一 : 初学摄影入门基础知识
掌握摄影技术，拍出好看的照片，跟扎实的摄影基础知识是离不开的。下面小编为大家整理摄影入门的基础知识中的名词解释，希望能为大家提供帮助!
光圈(Aperture)：控制镜头通光量大小的装置。开大一档光圈，进入相机的光量就会增加一倍，缩小一档光圈光量将减半。光圈大小用F值来表示，序列如下：f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/44, f/64 (f 值越小，光圈越大)。拓展阅读：光圈的应用
快门(Shutter)：控制曝光时间长短的装置。一般可分为镜间快门和点焦平面快门。
焦距(Focal length)：从镜头的中心点到胶片平面(其它感光材料)上所形成的清晰影像之间的距离。焦距通常以毫米(mm)为单位，一般会标在镜头前面，例如我们最常用的是27-30mm、50mm(也是我们所说的”标准镜头”，指对于35mm的胶片)、70mm等(长焦镜头)。
快门速度(Shutter speed)：快门开启的时间。它是指光线扫过胶片(CCD)的时间(曝光时间)。例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒。1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。
景深(Depth of field)：影像相对清晰的范围。景深的长短取决于三个因素：焦距、摄距和光圈大小。它们之间的关系是：(1)焦距越长，景深越短;焦距越短，景深越长;(2)摄距越长，景深越长;(3)光圈越大，景深越小。拓展阅读：什么是景深
景深预览(Depth of field preview)：为了看到实际的景深，有的相机提供了景深预览按钮，按下按钮，把光圈收缩到选定的大小，看到场景就和拍摄后胶片(记忆卡)纪录的场景一样。
感光度(ISO)：表示感光材料感光的快慢程度。单位用“度”或“定”来表示，如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏(就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈)。
色温(Color temperature)：各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。单位为“K”。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K;灯光型A型、B型所能适应的色温分别为3400K和3200K。所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现偏色现象(除非用滤色镜校正色温)。
白平衡(White balance)：由于不同的光照条件的光谱特性不同，拍出的照片常常会偏色，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种色偏，数码相机可根据不同的光线条件调节色彩设置，使照片颜色尽量不失真。因为这种调节常常以白色为基准，故称白平衡。
曝光(Exposure)：光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。它常取决于光圈和快门的组合，因此又有曝光组合一词。比如，用测光表测得快门为1/30秒时，光圈应用5.6，这样，F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。
曝光补偿(Exposure Compensation)：用于调节曝光不足或曝光过度。
“Stop”：网上没有对应的中文词，英文全称是The unit of exposure。它只是一个衡量亮度的单位，但前提是必须有参照物。你不能说某个物体是3个Stop的亮度，但你可以说物体A比物体B亮3个 Stop。但是翻成曝光的单位也不完全符合它的本意。它是一个单位的亮度变化。但前提是必须有参照物。使用这种方法是因为没有标准的界限来限定明亮和黑暗。一块黑石头在很亮的地方看上去会比在暗处的灰色石头要亮。
模糊：画面不清晰。可能是由失焦，相机晃动等原因造成。
像素(pixel)：简单来说就是CCD/CMOS上光电感应元件的数量，一个感光元件经过感光，光电信号转换，A/D转换等步骤以后，在输出的照片上就形成一个点，我们如果把影像放大数倍，会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成，这些小方点就是构成影像的最小单位“像素” 。像素分为CCD像素和有效像素,现在市场上的数码相机标示的大部分是CCD的像素而不是有效像素。
分辨率(ppi/dpi)：指的是单位长度中，所表达或撷取的像素数目。和像素一样，分辨率也分为很多种。最常见的就是影像分辨率，我们通常说的数码相机输出照片最大分辨率，指的就是影像分辨率，单位是ppi(Pixel per Inch)。
红眼(Red eye)：数码相机在闪光灯模式下拍摄人像时，在照片上人眼的瞳孔呈现红色斑点的现象。在较暗的环境中，人眼的瞳孔会放大，此时强烈的闪光灯光线会通过人的眼底反射入镜头，眼底有丰富的毛细血管，这些血管是红色的，所以就形成了红色的光斑。防红眼是闪光灯的一种功能，是在正式闪光之前预闪一次，使人眼的瞳孔缩小，从而减轻红眼现象。
CCD：译为“电子耦合组件”(Charged Coupled Device)，它就像传统相机的底片一样。CCD像素数目越多、单一像素尺寸越大，收集到的图像就会越清晰。因此，尽管CCD数目并不是决定图像品质的唯一重点，我们仍然可以把它当成相机等级的重要判准之一。
CMOS：“互补金属氧化物半导体”。功能相当于CCD。
AE锁：是自动曝光(Automatic Exposure)控制装置的缩写，AE锁就是锁定于某一AE设置，用于自动曝光时人为控制曝光量，保证主体曝光正常。
使用AE锁有几点需要注意：
手动方式或自拍时不能使用自动曝光(AE)锁。
按下自动曝光(AE)锁之后不要再调节光圈大小。
用闪光灯摄影时不要使用(AE)锁。
SM闪存卡：即Smart Media，智能媒体卡，一种存储媒介。SM卡采用了SSFDG/Flash内存卡，具有超小超薄超轻等特性，体积37(长)×45(宽)×0.76(厚)毫米，重量是1.8g，功耗低，容易升级，SM转换卡也有PCMCIA界面，方便用户进行数据传送。
光学变焦(Optical Zoom)：远距离拍摄时放大物体，因为取决于镜头的焦距，所以成像不影响画面清晰度。与数字变焦相反。
数字变焦(Digital Zoom)：只能将原先的图像尺寸裁小，让图像在LCD屏幕上变得比较大，但并不会有助于使细节更清晰。
单反相机(SLR)：摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。这种结构完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样。
噪点(Noise)：数字图像中的“颗粒”，产生的原因往往是高ISO设置、长时间曝光、或在电脑上对曝光严重不足的图像进行过度的提高亮度处理。
Mega：英文中“百万”的前缀，如，百万像素(MP)。
饱和度(Saturation)：表示色彩鲜艳程度。
镜头光斑(Lens flares)：杂乱的光线会聚到屏上形成模糊不清的像叫光斑。
二 : 初学者摄影基础知识
焦距（焦距越大，视觉越小）
景深
概念：在进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为“清晰”并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围之内的景物，都能清楚地拍摄到。
景深的大小：
与焦距有关：焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。
与光圈有关：光圈越小（数值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小），景深就越大；光圈越大（数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6）景深就越小
红眼：
指在用闪光灯拍摄人像时，由于被摄者眼底血管的反光，使拍出照片上人的眼睛中有一个红点的现象。
白平衡：
由于不同的光照条件的光谱特性不同，拍出的照片常常会偏色，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种色偏，数码相机和摄象机可根据不同的光线条件调节色彩设置，以使照片颜色尽量不失真，使颜色还原正常。因为这种调节常常以白色为基准，故称白平衡。
摄影常见名词
明度 ：镜头明度的大小就是光通量的多少.口径大光通量多,明度就大,反之明度小.明度大小以光圈系数按倍数来计算.明度的大小是决定暴光的暴光的重要因数之一.
场曲 ：在一个平坦的影象平面上,影象的清晰度从中央向外发生变化,聚焦形成弧型,就叫场曲.原因是中心离镜头近,周边离镜头远.一般拍照团体人像,安排成弧型,就是纠正这一缺点.
有效口径： 有效口径是指照相机镜头前镜的光束直径与焦距的比数.如光束直径是25mm,镜头焦距是50mm,则该镜头的有效口径就是1:2或者\"f/2\".有效口径是这一镜头的最大口径.
二道火快门： 第一步先按下空挡,快门钮的一半;第二次按到底,快门才开.它能防止手振和减少按快门的时差,并能避免误碰快门钮,造成浪费.没有二道火快门的相机,误碰以下快门钮,就浪费一张底片.
反光板： 锡箔反光太亮，可以用褶皱法使反光散射柔和；用白纸反光板也叫柔和；用白漆刷白的反光板，容易变黄失去反光效果。 柔光板在太阳与被摄物之间，用白薄塑料布，尼龙布等，可以是光线柔和，降低反差。
装饰光：装饰光主要是打出眼神光，使用的是较小的灯。或者在其他光种达不到的地方，细部加强亮度，表现质感和轮廓。亦用这种灯光消除人物面部的缺陷，如使瘦削的面庞显得丰满些。
白头：指的是一种摄影镜头。平时我们使用的大多是镀了膜的镜头，因为是增透膜，所以反光比较少，于是镜头看起来是淡紫色的。而我们现在说的是那种没有镀膜的镜头，所以反光比较多，看起来泛着白光，所以称为白头。
立体感： 通过光线，影调，色彩的处理，表现出物体长，宽，高的形状，再平面上再现三度空间的被摄对象，就有了立体形状的感觉。一般多用侧光，逆光来拍摄。
内震： 内震是指按快门时相机内部的震动。如单镜头反光相机没有防震设备的快门，震动就大，响声也大；机械镜间快门震动就小；纵向帘幕快门比横向的震动要小些。各种快门都有内震，电子快门也有，只是震动的大小不同而已。内震会引起相机微动，影响清晰度，声响也会惊动被摄对象。所以高级相机装置有防震设备。
ＧＮ镜头： 自动闪光控制的镜头，称为ＧＮ镜头。可以配合手动闪光灯而自动调校光圈，效果很好，而且没有倒易率失效的问题。ＧＮ镜头的自动闪光和自动闪光灯互有长短，但是不能一起使用。
滤镜因数：镜头上加用滤镜后，要吸收一部分光线，所以必须增加曝光以补偿吸收光线的损失。不同性能的胶片和不同性质的滤镜，都有一定的增加曝光量的数值。这个数值就是“滤镜因数”。
初学摄影的常见毛病
虚动：所谓虚动是指被拍摄对象在画面中模糊不清，造成虚动的主要原因有：对焦不准确；被摄对象动作快，而快门速度慢；按快门时手持相机晃动等因素。想对焦准确可以收小光圈，加大景深；尽量选择焦距的倒数做为手持拍摄的快门
光线运用不当：光是摄影造型的重要手段之一，初学者在拍人像时，由于光线运用不当，常常拍出“大黑脸”和“阴阳脸”的照片，这些现象往往是逆光
和侧光拍照时造成的。为防止这些现象，拍摄时可用反光板、闪光灯适当补光
或使被摄体改变方向，避开逆光拍摄。
取景构图的缺陷
距离太远时，解决办法应该是走近拍摄对象或者用长焦距镜头，以避免画面中主体所占的位置太小。
表露太少，由于拍摄角度选择不当使得画面出现的本末倒置,可通过改变拍摄角度解决.
正确把握摄影构图中前景与背景的运用，避免画蛇添足或喧宾夺主。
主体与陪体，前景与背景运用不当，会造成主体被淹没而不突出，有经验的摄影者常常利用空白也就是在画面中留出适当的地方不安排物体，避免杂乱无章的现象。
另外摄影构图中还常常出现画面分散、机械对等、呆板排列、倾斜失重等缺陷，这些都需要通过实践予以克服。
题材内容选择不当
现实生活中有许许多多的事物可供摄影者选择，但并不是所有事物都可以成为素材，要根据摄影艺术的特点、创作规律进行适当选择。这些需要摄影者不断地学习，认真观察、体验、从具体的事物中吸取其精华予以形象表现，使作品增加感染力。应避免单纯猎奇、内容空洞、无聊、情节含糊等问题。
画面缺乏特点创作
当内容确定后就应该选择适当的表现形式了。模仿是允许的，但更应该通过借鉴别人的作品丰富自己，力求创新就需要平常不断积累，多学、多看、多听、多拍，以掌握多种手法，同时也可以借鉴其他艺术门类的表现手法，创作自己独具特色的作品。
用广角镜头拍出的照片四角发黑
主要是由于闪光灯覆盖面与广角镜头的视场角不匹配。老式闪光灯设计的闪光覆盖面大都只能与35mm的小广角镜头配套，28mm广角镜头的视场角比35mm镜头大12度，因此使画面四周受不到光而发黑。防止的办法有二条，一是在灯光上加散光罩，使闪光成为散射光，以扩大覆盖面；二是 用白纱布蒙住灯头，让光线散射，使整个画面都能均匀受光。
画面影调模糊
在排除了相机无故障和手震等原因后，就要检查镜头是否被灰尘覆盖或被污渍染涂。如遇到这种情况，切忌用嘴吹或毛巾擦。应用吹气球吹去镜头上的尘土，再用镜头刷拂去杂物，最后用镜头纸擦拭，使镜片明亮如新。如仍有汗渍、指纹和油垢，就要送相机维修店用镜头清洁液仔细清除。
主体人物模糊，背景清晰可辨
有两种可能，一是手动对焦相机对焦时，焦点没有对着主体或是主体对焦后，在构图中
焦，使主体不在景深范围之内；二是使用自动对焦相机时，没有按
快门“锁定”焦点再重新构图，使焦点在构图中向别处飘移。
团体合影照片前几排清晰，后几排模糊
凡是多排合影照，要保证每个人影像清楚，就要做到三点：一是选择性对焦。五排人合影，选择第二排的对焦；七排人合影，选择第三排人对焦。二是光圈不要设定太大，一般以F8--11为宜，以保证有足够的景深。三是快门速度不要低于1/60秒，以免有人头部转动使影像发虚。
影调死白或晦黑，缺乏影纹层次
无论照片是黑白或是彩色，只有曝光准确，才能获得明快的影调和丰富的层次。照片死白是曝光过度；照片晦黑是曝光不足。机内测光系统是按18％的中灰反光率设计的，它可以使大多数景物曝光准确，色彩还原，但遇到某些特殊光线或景物，就需要在测光的基础上进行修正。如拍摄雪景如不增加1.5－2级曝光量，白雪就会成为灰白色；如拍摄煤炭，如不减少1.5－2级的曝光量，黑色煤炭就会变成深灰色。因为无论多么高级的相机，也没有思维功能，只会把一切景物千篇一律地按反光率为18％的中灰色调处理
用电子闪光灯摄的照片仍然曝光不足
? 原因有二：一是光圈设定过小。闪光灯的闪光速度一般都在1/1000秒以上，
快门已失去控光作用，主要靠光圈大小控制曝光量。没有自动档的闪光灯拍
照，要先计算光圈系数
? 二是闪光灯电力不足。新买的闪光灯要经过十余次的充、放电，让灯内电容
活跃后再正式使用。旧闪光灯充电信号灯点燃只充了70％，在点燃10秒钟
后才能真正充满电能，供正常使用。
单反相机用闪光灯拍出的照片，有半幅画面是黑影
是由于单反相机的帘幕快门与闪光灯不同步所致。单反相机用闪光灯拍照，要注意相机的闪光同步（各相机速度不同）。
人像照片背景清晰艳丽，人物脸膛昏黑
一是逆光拍摄时使用了平均测光，又没有对人物面部补光；二是背景明亮（雪景、沙漠、海滩），使用了内测光推荐的数据进行曝光，背景曝光适度，人物曝
光不足。
对此有三种办法解决：
? 一是用闪光灯对人物进行补光；
? 二是在测光的基础上加大1－2级曝光量；
? 三是走近人物对准脸部测光，“锁定”曝光量后（用测光记忆钮或改为手动
曝光），再退回原位构图，对焦，拍摄。
团体合影，周边人物残缺
这有两种情况，一是用平视取景相机拍摄时忽略了视差，画面装得过满；二是使用单反相机虽无视差，但画面四周没留余地，扩印时四周压掉了一些画面，彩扩机只扩印出底片画
95％左右。所以无论使用什么相机，构图时都要留有一定的余地。切忌人物顶天立地，塞满画面。
整幅照片影调偏蓝
一是色温很高造成的。阴天或薄云蔽日的天气，自然光色温高达7000－12000K，没有使用校色温滤镜；二是四周有茂密的林荫或巨幅蓝色广告、幕墙等环境反射光的影响。解决办法是在拍摄时，使用一块雷登85B降色温滤镜，如附近有蓝色环境光反射，尽可能移往开阔场地拍摄。
整幅照片影调偏橙红
以下3种情况都可能使照片影调偏红。
（1）日光型彩色胶卷在灯光下使用，又没有使用雷登80B色温转换型滤镜
（2）早晚阳光的色温只有3200K，低色温造成橙红色调；
（3）周围有巨幅红色广告或红色建筑物，反射红色光。
【色温高，颜色偏蓝，一般出现在阴天或薄云蔽日的天气；色温低，颜色偏橙红，出现在日出日落前后】
用闪光灯拍摄人像时，背后投影浓重
机位闪光拍摄，如人物离背景很近，就会有黑色投影映在背景上。
解决办法有三：
一是人物离背景远一些，让投影落于地面；
二是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光拍摄；
三是利用浅色的天花板或墙壁进行反射闪光拍摄。
使用闪光灯，人像眼球血红
红眼现象在弱光中进行机位闪光容易出现。原因是黑暗光线下，人眼瞳孔放大，
闪光灯的强光突然照射，瞳孔来不及收缩，强光直射视网膜，视觉神经的血红色就会出现在照片上形成“红眼”。
克服的办法有四：
一是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光；
二是让被摄者目光不要直视照相机镜头；
三是拍摄前让被摄者注视电灯、窗口等强光源三分钟或预闪一次再拍；
四是使用有防红眼功能的闪光灯。
拍摄的电视画面上有快门条纹
我国电视系统每秒传送25幅画面，如果快门速度高于1/30秒，就会出现快门条纹。普通相机拍摄电视画面，快门以1/15秒为宜。
雪景影调灰暗，白雪不白
这是由于曝光不足造成的。雪天地面反光很强，测光表仍按18％反光率设定曝光组合，会把雪景还原成中灰调。如按平均测光或偏中央重点测光曝光，就欠曝1－2级，白雪就成为浅灰色调。防止办法是，按测光读数增加1－2级曝光量（开大1－2档光圈或降低1－2档快门速度）进行补偿。
三 : 人像摄影基础知识
人像摄影基础知识
与其他种类的被摄体相比，人物照片往往引起观众更为强烈的共鸣。人像佳作不仅仅只是向你展现被摄人物的外貌，它还应该是一部视觉传记，通过捕捉人物的特征，揭示人物独特的个性。
拍摄人物
人像可以是在对被摄体毫无了解的情况下拍摄的照片，也可以是摄影师被授命去执行一项特殊任务时拍摄的比较正规的照片。由于涉及到方方面面，所以有许多技术性问题需要处理，不同的情况下需要配备不同的影象效果；不同的拍摄视点适合不同的人物面容，可美化不同的背景。 人像佳作的由来
人像摄影并不局限于对静止人物的摆布，用闪光灯抓取运动中的人物可使人像显得生动、活泼，而捕捉人物活动时间的瞬间会使影象产生意相不到的结果，后者尤其适合于儿童，因为儿童的耐心比较差。在人像摄影中，千万不要忽视背景和布景的重要性，在户外或在人物自己的环境里拍摄人像，能使影象增加一种在摄影棚环境里拍摄所达不到的效果。
引逗人物说话
人像摄影另一个重要方面的克服被摄人物对照相机和灯光惯常的恐惧心里。为此，应事先布置好照机设备和灯光，尽力使模特儿感到轻松自在，这样，在开始拍摄前，你就有充时间了解模特儿，使他消除疑虑。聊天有助于模特儿放松紧张的情绪，使你获得期望的结果——一张真实。自然的人像。上乘的佳作还要进一步去捕捉人物的表情，以此刻划人物的性格和心境，最终产生奇妙无比，令人激动的人像。 人像布置
这里例举的器材设备构成了一套拍摄标准人像灵活的装置。它可以帮助你全面调整照明，并且具有高度的适应性，对于拍摄全身像来说，你需要大约20英寸（6米）长的影室，但对于拍摄半身像，稍短的影室就可以了。开始前应按下图那样布置灯光，然后根据需要调节灯光，获取不同的效果。
反光伞：这种用于照明设备有反光的内侧面，反射直接投射上去的光线，从而使光线柔和。均匀。
辅助灯：这是一种辅助闪光灯，将它放置得比主光源稍微远一些，辅助照明阴影部分 。
背景灯：这种辅助闪光灯用来照明独立被摄主体的背景。
辅助灯电源组：它为辅助闪光灯提供电源，主灯闪亮时，辅助灯自动触发。
照相机和胶片：带100毫米长焦镜头的35毫米单反机装有ISO100的胶片，其镜头高度应与模特儿的脸齐平。 三脚架：将照相机固定在三脚架上，有利于你自由地调整灯光和检查取景效果。
主灯 ：每次布光，都要一盏灯一盏灯时行，并人主光入手，这盏闪光灯的设置目的，是为了使光线呈45度照射模特儿的脸部。
灯架：可调式灯架有利于快速，简便地调整闪光灯位置。
快门线 ：快门线把你从照相机后解脱出来 ，使你能自由地接近被摄体，两者交相感应。
主灯电源： 3000焦耳的电源组为主闪光灯提供，其功率按级数的变化而变化 。
同步导线 ： 同步导线连接照相机和主灯电源组，它能使闪光灯在快门开启时同步亮。
该人像是采有一图这套装置拍摄的结果，柔和的照明使模特儿和背景之间产生了良好的影调分离，人物脸部也没有刺目的阴影。
器材和设备
5毫米单镜头反光照相机和备用胶片、 一系列镜头、 可调式三脚架、快门线、闪光灯、反光伞、同步导线、漫射板。
人像摄影之基础知识
拍人像之器材
1、长焦距
什么镜头拍肖像最好？一只中等望远的变焦或定焦镜头就能胜任。如果使用35毫米胶片拍摄的话，这就意味着应使用85至135毫米焦距的镜头。因较短的焦距（50毫米以下）拍肖像常常会夸张人物面部的特征，有时会使鼻子显得比实际的大，你会因此而让朋友们扫兴。 使用经常被称为人像镜头的85至135毫米的较长镜头时，透视则有所压缩，这样面部特征就会表现出正确的比例。而若要使用200毫米以上长焦距镜头的话，则会使面孔显得太平。
拍好人像之器材
用中等望远镜头来拍摄肖像效果比较好。用35毫米广角镜头靠近拍摄的面容太难看。而用105毫米长焦距镜头拍摄的肖像压缩了透视和面部特征，把被摄者表现得自然悦目。
2、靠近点
没有经验的人像摄影师拍摄失败的另一个原因是他们在拍摄时没有尽可能地靠近。如果你拍摄的人物在画面上太小，以至于其面容和表情不能成为照片上一目了然的表现中
心，那么效果就差了。解决的办法就是再靠近一些拍摄。你可以走上前去靠近被摄者，或者是使用较长焦距的镜头拍摄。 近产生美。著名战地摄影师罗伯特 ·卡帕说，如果你的照片拍得不够好，那是因为你靠得不够近。对人像照片来说这当然是对的。上边的照片是在15英尺距离上拍摄的，既算不上肖像，也算不上是市容照片。在下图中，由于靠近了被摄者，其效果没人怀疑它是肖像，而且是一幅成功的肖像。顺便说一下，上图还存在另一个常见的问题，即人物的头部处在画面中央。在人像构图时，要尽量使关部处在画面的上半部分。
3、使用大光圈
你在起居室里建立了一个小摄影室，你肯定能为孩子们拍出比超市中设立的自拍摄影摊更好的照片。有一点要注意的就是应避免使用 f／11到 f／22的小光圈。用小光圈对于在强光下拍风光是好的，但是对于拍摄人像则会出问题。小光圈能使背景显得相当清晰，会转移对被摄者的注意。f／1.8至f/4的大光圈能使背景虚化,使之处于焦点之外，而让母亲和孩子成为母子照片中唯一让人关注的目标。不过，大光圈有可能使景深太浅，如果被摄者的一只眼睛比另一只离相机更远，那么距离较远的那只眼睛也许会处在焦点之外。补救的办法是在取景时舍弃背景，这样就可以使用较小一挡的光
圈，或者是调整被报者的头部位置，使其双眼与相机的距离相等。
你所要展示的是你的被摄者而非背景。在上边这幅用f1／16拍摄的人像上背景相当清晰。人们就会试图分辨那是什么或那是哪里。而在下边这幅用f／2.8拍摄的更为有力的人像上就根本不存在背景会分散注意力的问题。人们的注意力会集中在摄影师所希望的地方：被摄者身上。然而虚化背景并不总是必须的。你不妨试拍一种环境人像,为此，你需要保持周围背景清晰,通过环境特点和细节来对被摄者加以介绍。
4、试用竖画面构图
人像摄影新手常犯的错误之一是把人像拍成横画面。这种横画面的构图对于群像来说是好的、但当你拍摄单人时就要把相机转到竖画面的位置。坚画幅取景比较适合单人肖像，因为这种画幅与头部本身或头与上身的立式长方形造型相对应。立式结构也适合干拍夫妻照片，特别是当他们拥抱的时候。能让两口子亲密无间的浪漫情调淋漓尽致地表现出来。
采用横画幅时要注意一些问题。例如，上图的横幅人像虽然不错，但是请注意作者采取的从胸部剪裁的方式使画面
显得生硬而不自然。对人物最自然的剪裁要选择在身上最窄的部位，如脖子和腰。下图对被摄者的竖画面取景采用了这样的部位剪裁，就取得相对平衡而令人满意的构图。
5、要避免刺目的光线
拍人像最忌讳的就是使用从头顶上直射下来的阳光。它将在眼窝、鼻子周围和下巴底下造成黑影。为了避免这种破坏性的光线效果，职业人像摄影师喜欢选用开阔的荫凉场地，如晴天时大树底下，四周有大量的反射光可以对局部阴影进行补光，在人物脸上形成流畅的没有阴影的照明。
如果你不得不在正午时分抓拍人像，你可以很容易地自己创造一个开阔的背荫条件，即让被摄者把背对着太阳，从技术上说这叫逆光。这对于你的相机测光表会形成一种挑战，下面介绍的方法可以解决这个问题。为了改善上图用直射阳光拍摄的效果，可用一把半透明的 白伞遮挡中午的阳光。另一种办法就是采用这光照明来解决问题，不过被摄者周围的强光会干扰你的测光表而造成人物曝光不足。为了避免这种情况，你应靠近被摄者直接从其面部测取曝光读数。或者如果你的相机带点测光劝能，那么就用它测取被摄者面部的反射光好了。
6、选择简单的衣着
令人目不暇接的彩色服装只会转移观众对被摄者的注意。要采用朴素的设计和沉静的色彩。如果你打算拍摄有些随意的肖像，手头上可以常备一件简单的汗衫。若为大土拍照，把一块红色或蓝色的绸缎料子围搭在她的上身用别外固定，能够代替露肩的或敞领夜礼服。如果你在拍摄时遇到被摄者身着不台时宜的服装，则要想方设法改变这一点。可以在构图上把画面处理得紧凑些，从而避开那件华而不实的衬衫，或在布光时把那件衬衫部位留在阴影里，并使面部相对更亮一些。
人物的着装要保持简单。花哨的着装会使人们把对被摄者五官的注意力转移到人物身上（上图）。在色彩方面，保持简单的着装通常是行之有效的。鲜艳的原色能为人像增添生气（下图）。但要注意选择能与被摄者的本色般配的服装。如果可能的话，让被摄者自己选择衣服颜色，这效果会最理想。几乎所有的人都知道什么颜色会让他们最好看。如果他或她身着颜色匹配的服装的话，被摄者的天蓝或采色眼睛将会更加明显。（红、绿、蓝的补色是黄、品红、青）
拍人像时选用简单的衣着
人像摄影构图
有人认为，所谓摄影就是记录下决定性的瞬间。作为美眉的拍摄，它决定性的瞬间是什么？是让我们感动的美！ 这是一切姿式与构图的基础。是的，手拿相机，面对美眉，我们常常会忘了我们拍摄的目的——那让我们感动的一瞬间的美。所有的美眉拍摄的参考姿式都是来源于这个美丽瞬间的发现。
这一张本人用长焦相机，钻过树丛的抓拍到的正在和朋友说笑的女士，她长得不能说很美，但所透露出的那种开朗活泼的气质同样让人感动。
记录美，是我们拍摄美眉的动因，所以画面的和谐，完美是我们的追求。也就同时诞生了一些一般性的法则。我在此要重申，如果这种法则不能体现美眉的美，那么就把他作废好了，不要成为你的障碍。
一、拍摄角度
通过姿式篇，我们可以明显的感到，平行的角度是常见角度。而仰拍，俯拍都不常见。仰拍，易使得人物的下巴变宽。反过来说，也可以使人物面部变得丰满。
而俯拍，改变了身体的线条。使他变瘦。成功的利用这种变形使得人物生动起来。但因为两种角度失去了人物的亲近感，所以并不常用。
二、使用相机和镜头 一般的拍摄美眉应该用标头或者长焦
广角会使人物变形
其实用标头如果离得太近也会产生变形
长焦镜头的优点是使得实焦距变短，使得背景虚化，更加突出美眉，所以常常被使用，缺点是，用长焦的话，拍摄者与美眉的距离太远了。这点贝纳通应该有体会，上次在玉渊潭拍片子的时候，我都快跑得美眉看不见了。
我们经常看到拍摄男性的照片采用的是阴阳脸布光，就是让男性面部的一部分沉入黑暗中。以面部来说，照亮光亮面的主光和照亮阴暗的面光的强度对比，称为光比。男性的
光比大，呈阴阳脸样子，而女性的光比一般较小。这是有道理的。
女性的美，主要是种温柔细腻的美。光比小的平光，使得美眉的面部起伏不大，兼之呈现出的面部柔滑的线条，给人一种亲近温柔的可人感觉。 失败案例： 由于强光照在鼻子上，使得人物有了个突出的大鼻子，同时使得脸部向下凹。
上面这张，是大光的作品，可以理解为作者的摄影风格，但是我不喜欢！ 另一个防碍美的因素就是与环境的关系，环境只能陪衬美眉，不能干扰美眉。
上面这张是本坛某版主自传中登出的照片，显露出某版傲人的腰枝，本来挺好的，只是出来个牛尾巴，殊为遗憾！本人见过许多类似的照片，有顶着塔的，有顶着树桩的。这些都是没有注意环境造成的！
至于说用什么相机，本人认为无所谓，当然好的相机层次鲜明，照片会更靓。但是普通的傻瓜相机也同样可以拍出好的照片。
三、用光 前面讲过一般的用平光
作为人像摄影，逆光是个高档次的选择
逆光和侧逆光要注意对面部暗部进行补光。否则面部就会很暗。可以用反光板和闪光灯。但是用闪光灯的话要注意光的色温会有不同，注意下面这张照片中美眉身的低色温和
背后水天的高色温的差别，可以猜测这是用人工灯拍的，故意没有在暗部补光，造成一种忧郁感。
如果不进行补光，而又想让人物清楚一些的话，那么背景就会因为曝光过度而看不清楚。
对光比的改变，大小就看你对美眉身体和面部的美的理解了。
以画幅中灰白占的比重来区分照片的影调。深、黑色多的是低调片子,白色多的是高调片子。
和光比小的原因一样，一般地，拍摄美眉用高调的片子，这样可以很好的表现出美眉的清纯的感觉。
四、图底分离
美眉照的另一个原则就是让美眉从画面中突出出来。方法一是色彩，根据背景色选择着装颜色，使美眉从背景色中分离出来。
有的时候，为了保持主体与环境的整体统一，人物着装与背景用同一种色系。此时，背景和主体的繁杂与重复的对比，也可以使图底分离。
上图中有人物着装与背景颜色相同，是因为背景是单色而区分出人物的。图底分离的另一个更为常见的方法就是让背景虚化。这是在外景拍摄中的常用手法。
当然，图底分离同样存在色彩的对比与搭配问题。
虚化背景的方法，一是使用长焦镜头，二是开大光圈。使用傻反相机时，一定要注意用手动功能，把光圈开到最大，否则下面照片的背景虚化效果是出不来的。
这两张照片可以很好的反映出背景虚实的不同的差别！虚背景人物在景前，而实景中，人物是融入景中的感觉。
五、整齐
许多景点的拍摄中，我们常常采用的是对称的构图，这里要强调的是对称中的细节不能是完全对称。看看下面照片中的背景和人物面部的头发，其实是不对称的。
对称构图，给人一种稳定感，所以常常用来表现安静，庄重的女性。
一张照片应该是相似与变化并存的。
注意主体的美眉与环境中的树的姿态是一致的，变化是抬起的手上臂。
这幅照片中的人物竖直的坐姿与栏杆竖直的小棍间形成视觉的重复递减，造成了一种空间感。同时手臂方向与栏杆的消失方向相同。这就是变化与齐一造就的和谐。
从人的视觉心理来说，对一边倒的东西是难以接受的，为了获得和谐的效果，一定要一个对一边倒的绕条出现才
成。比如下面这张片子。
对角线构图，美眉的手臂与巴台前的椅子形成了重复的斜线，遏制这斜线的力量就是巴台的截断的线条。
这张图的地平线成对角线布局，为了遏制地倾西南的状况，安排人物向右顷斜，伸开的双臂与地平线形成交叉，使得画面活泼中不失稳定，注意腿部直线与手臂直线的重复。
大家看看上面这张美眉图，有什么重复相似的地方，有什么不同的地方，是如何使画面稳定的。
六、前景与后景
之所以选用这张照片，是因为作者构思的巧妙，主体的美眉其实是镜中人，前景中的黑影才是美眉，而后景中的持机拍照者所处的位置正与看图的我们相同。 展示了这张多的美眉照片，想想有前景吗？几乎没有！美眉照中的前景只有一个作用，把美眉框出来，引起大家的注意！
通过前景，剪裁出了美眉美丽的身姿。
前景中的树丛，遮挡掉了因美眉的蹲姿可能带来的身体臃肿感。
这张图里的前景绿草与背景中的绿树一起，围住了这个美丽的精灵。除了剪裁，限制与遮挡外，前景还可以有视觉引导的作用。
四 : 看一遍就会的数码摄影基础知识！【图文详解】
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五 : 摄影常识基础: ISO感光度
ISO 感亮度是衡量传统相机，使用底片感光速度标准的国际统一指针，它反映了底片感光时的速度。传统相机本身没有 ISO 设定，只能根据光线和拍摄环境选择不同感亮度的底片进行拍摄，而数字相机、DSLR并没有此项限制，可以任意更改 ISO 感亮度，不过其原理是相同的，一起来学习正确的 ISO 感亮度观念吧!
数字相机，例如Canon EOS 5D Mark Ⅲ这样的DSLR并不使用底片，而是透过CMOS影像传感器以及相关的电子线路感应入射光线的强弱。为了与传统相机所使用的底片统一计量单位，才引入了ISO感亮度的概念。
数字相机的ISO感亮度相当于传统相机的底片感亮度，同样反应了它感光的速度。ISO可以随时根据拍摄环境和光线的变化更改设定，Canon EOS 5D Mark Ⅲ的ISO感亮度除了可以直接设定ISO 100至12800 外，更可以扩展到ISO 50(L)以及ISO 51200(H1)、ISO 102400(H2)的超低和超高设定，能够轻松应对复杂的拍摄环境。
设定ISO感亮度
在Canon EOS 5D Mark Ⅲ上设定ISO感亮度的操作非常快捷方便，按下机身上的ISO按钮，机顶液晶屏幕上会显示ISO感亮度设定接口，转动主转盘直接选择想要使用的ISO值即可。此外，按下机身背面的速控钮，也可以在速控屏幕上直接地调整ISO值。
操作方法
1.按下速控钮显示速控屏幕。
2.使用多功能控制钮选择要调整的参数。直接转动主转盘或速控转盘更改参数设定。
3.按下Set按钮进入详细设定页面，然后转动主转盘或速控转盘更改参数设定。
设定自动ISO范围
使用Canon EOS 5D Mark Ⅲ时，如果将感亮度设定为AUTO，就表示由相机自动控制感亮度，一旦当前的ISO值不能满足最佳曝光效果，相机会在设定的最大ISO感亮度范围内，自动调整ISO值。Canon EOS 5D Mark Ⅲ允许使用者设定自动ISO范围，使使用者能更针对自己对画质的要求以控制感亮度。由于Canon EOS 5D Mark Ⅲ的噪点控制能力非常强，如果希望获得精细的画质，可以将自动ISO范围设定为ISO 100至ISO 1600满足日常拍摄的需求。在一些极端拍摄条件下，即使将最高感亮度设定为ISO 6400至ISO 12800，虽然会有一些轻微的杂色和噪点出现，画面质感仍在可接受范围。
操作方法
1.在拍摄2选单中选择ISO感亮度设定。
2.选择最低快门速度，按下Set按钮。
3.选择最大ISO值，按下Set按钮。再用多功能控制按钮调整数值，调整完成后，确认操作。摄影教程
设定最低快门速度
在Canon EOS 5D Mark Ⅲ上设定ISO感亮度的操作非常快捷方便，按下机身上的ISO按钮，机顶液晶屏幕上会显示ISO感亮度设定接口，转动主转盘直接选择想要使用的ISO值即可。此外，按下机身背面的速控钮，也可以在速控屏幕上直接地调整ISO值。
操作方法
1.在拍摄2选单中选择ISO感亮度选择自动ISO范围，按下Set按钮。
2.选择最低快门速度，按下Set按钮。
3.在选单中设定最低快门速度，若快门速度低于此值，就会自动提升ISO值。
摄影常识基础: ISO感光度_iso感光度
ISO感亮度与快门速度的关系
在相同拍摄环境中，ISO感亮度的高低与快门速度成正比。ISO的数值每增加1倍，感光的速度也相应的提高1 倍。比如ISO 200的感亮度比ISO 100感亮度的感光速度提高1倍，而1SO 400的感亮度比ISO 200的感亮度提高1倍，比ISO 100的感亮度提高4倍，并依次类推。因此，在微光环境中手持拍摄、补足高速运动的主体、使用长焦镜头手持拍摄时，为了保证足够高的快门速度，可以设定较高的ISO值。在使用三脚架拍摄时，建议设定低ISO感亮度，获得更加细腻的画质。
光圈优先, F11, 1/15秒, ISO 6400, 焦距70mm, 曝光补偿-1EV。感亮度提升5文件达到ISO 6400，快门速度也相应提升5档，达到1/15秒，路口的车辆和行人相对静止，这并不是我们想要的效果。
光圈优先, F11, 4秒, ISO 100, 焦距70mm, 曝光补偿-1EV。感亮度降低1档，设定为ISO 100，快门速度也延长一倍，达到4秒，路口的车辆和行人运动的轨迹更长，这也不是我们想要的效果。
光圈优先, F11, 2秒, ISO 200, 焦距70mm, 曝光补偿-1EV。在ISO 200的设定下，快门速度为2秒，能够用动静结合的方式恰当地表现都市的十字路口忙碌的景象。
ISO感亮度与照片质量
ISO感亮度除了影响快门速度外，还会影响到画面质量。在高ISO设定下，影像传感器CMOS将光线作为接收信号，接收并输出的过程中会使影像 产生噪点和杂色。虽然Canon EOS 5D Mark Ⅲ具有高ISO感亮度降噪功能，但是ISO感亮度的值越高，画面上噪点越明显的趋势是相同的。也就是说高ISO感亮度设定会降低画质，因此，在经由提高 ISO感亮度提升快门速度时，一定要权衡利弊，避免使用过高的ISO值。
在ISO 100设定下杂色和噪点少，画质较好。
在ISO 6400设定下开始出现较为明显的杂色和噪点，画质变差。
提高ISO感亮度以提升快门速度时，还是要权衡利弊一番。
高ISO感亮度降噪功能
Canon EOS 5D Mark Ⅲ在拍摄3选单中，提供了长时间曝光降噪功能和高ISO感亮度降噪功能。长时间曝光降噪功能用于在曝光时间超过1秒时，降低画面上出现的噪点和杂色。需要 注意的是，启用长时间曝光降噪功能后，拍摄照片所需要的时间会增加一倍!因此，以数秒曝光拍摄夜景时，如果以JPEG档拍摄，建议把长时间曝光降噪功能设 定为自动，由相机检测并判断是否需要降噪处理。10 秒以上的曝光拍摄，建议使用RAW檔。同时关闭长时间曝光降噪功能，避免因为降噪处理耽误拍摄时机。后制再利用DPP软件进行降噪处理。
高ISO感亮度降噪功能，就是允许你在采用高ISO值拍摄时，设定机内降噪处理性能，包括标准、弱、强和关闭4个选项。高ISO感亮度降噪功能 关闭时，画面上细节清晰，但是有明显的噪点和杂色。高ISO感亮度降噪功能强时，噪点和杂色得到了有效的抑制，但是细节清晰度有所降低。因此，在拍摄照片 时，要避免使用过强的降噪处理，使画面失去细节、降低锐度。通常情况下，设定为低或者标准即可。
操作方法
1.在选单中设定降噪功能。
2.高ISO感亮度降噪功能。
3.长时间曝光降噪功能。
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