一 : 外贸毛衣基本知识
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二 : 毛孔：毛孔-基本简介，毛孔-百科常识
三 : 毛孔：毛孔-基本简介，毛孔-百科常识
四 : 机织物基本知识97
机织物基本知识
?基本原料表述 基本组织类型
?常用原料分类及鉴别 梭织设备分类
?前道工艺 常用染整后处理介绍
?工艺单示例 常规产品原理
?面料查验项目注意点 产品成本计算
双易家居用品（杭州）有限公司
营运渠道部
2006年10月
原料纱支单位的定义
?(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000
其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)
含义：9000米长的纱，有多少克就是多少D。
用途：化纤、真丝等长丝类原料表示方法。如150D,300D,2/20/22D
?(2)、特克斯（tex)：tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) ?含义：1000米长的纱线，有多少克就是多少D。
?用途：这是国际法定单位。
?（2.5）分特（dtex) TEX的1/10，即10000米纱线的克重。
?(3)、公制支数(Nm):N=L/G
其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)
含义：1克重的纱，可以有多少米长。
用途：麻纱、毛纺纱、雪尼尔等特殊类短纤原料表示。
?(4)、英制支数(S，Ne):S=L/(G*840)
?其中G为丝线重量(磅),L为丝线长度(码)
?含义：1磅重的纱，有多少个840码长。即0.4536千克的纱，可以有多少个768米。 ?用途：棉等传统短纤产品纱线表示。
各种单位间的换算关系
?换算公式：
?(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算:D=9000/N
?(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算:D=5315/S
?(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex
?(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9
?(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算:tex=590/S
?(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算:tex=1000/N
?(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9
?(8)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N
?其他常用度量衡单位
?1码=3英尺 =36英寸 1英寸≈2.54厘米 1码＝0.9144米
?1盎司＝28.3495克 1磅＝16盎司＝453.6克 （仅仅说OZ是OZ/SQY)
?绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056克/平方米
样品的初步分析
（纱支测量）
?测旦尼尔数
?沿面料的经或纬向，将经纬纱线一根根拆出，分别测出每根的长度，再将所有同样的纱的长度累加得到一个长度L米，在电子天平上测得一个数字G克,然后计算，D=9000*G/L,即得到该纱的D（旦尼尔）数。
?涤纶常规标称规格：30D，68D,75D,100D,108D,150D,200D,250D,300D…
?测英支数
?方法同上，量出长度L和克重G后，S=0.59L/G
?棉纱常规标称规格：7S,10S,12S,16S,21S,32S,40S,45S,50S,60S,80S…
?测公支数
?方法同上，量出长度L和克重G后，N=L/G
?雪尼尔纱常用标称规格：2.5Nm,4.5Nm,5.5Nm…
?**注意：1、如果有多种经纱或者纬纱，要分别测量。
? 2、所得数值一般不是整数，需要知道纱线的常规规格，测量结果最近的标称规格即是纱线的实际规格。
? 3、因为工厂是按照重量销售，故实际纱支一般比标称偏粗。
样品的初步分析
（密度、克重测量）
?简单的常规单层面料密度，可以直接使用玻璃或塑料制“织物密度镜”照一下得到。显示区内花纹所指示刻度，即大概密度。
?沿纬向放置测量纬密度
?沿经向放置测量经密度
?例如：棉类基本产品180T,200T,250T等。
?**注意：量出的数据得到的是实际总根数，但不是我们所说的密度。如量出来是152*98，是250T面料，但其坯布密度为140*100。经密度，坯布和成品有8％的缩率关系必须要考虑进去才能够得到正确的总根数。
?非单层面料密度，只能够人工数出来。最简单的办法，沿布边1CM处插一根大头钉，然后将这个1CM内的纱线全部拆出来，拆几根，厘米密度就是几。
?例如：化纤大小提花类，因为纱线的互相遮盖，必须要拆出来才能够数出来。
?克重测量注意几点：1、样品的边、中测得克重数据可能会有差距，这是因为定型的时候面料所受拉伸力来自两边造成的。
? 2、大提花类产品，因为布面上是靠铺不同的组织显示花型，而不同的组织交织密度引起纱线滑移和交织紧密度不同，造成克重不同。所以，测量的克重数据一般仅作为参考数据而不能作为报出去的资料。
样品的初步分析
(原料鉴别)
?棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃，燃烧迅速，火焰呈黄色，冒蓝烟。二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是，棉燃烧发出纸气味，麻燃烧发出草木灰气味；燃烧后，棉有极少粉末灰烬，呈黑或灰色，麻则产生少量灰白色粉末灰烬。二者较难区分。
?粘胶纤维易燃，燃烧速度很快，火焰呈黄色，散发烧纸气味，烧后灰烬少，呈光滑扭曲带状浅灰或灰白色细粉末。
?实际上，混纺纱里含棉还是粘肉眼看是较难以分清楚的。仅一点可以参考：粘胶光泽较棉好。纯纺纱也是依此分辨。
?锦纶，近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状，在火焰中熔燃滴落并起泡，燃烧时没有火焰，离开火焰难继续燃烧，散发出芹菜味，冷却后浅褐色熔融物不易研碎。
?涤纶，易点燃，近火焰即熔缩，燃烧时边熔化边冒黑烟，呈黄色火焰，散发芳香气味，烧后灰
烬为黑褐色硬块，用手指可捻碎。
?腈纶，近火软化熔缩，着火后冒黑烟，火焰呈白色，离火焰后迅速燃烧，散发出火烧肉的辛酸气味，烧后灰烬为不规则黑色硬块，手捻易碎。
纺织业常用原料类别
?聚酯纤维(聚对苯二甲酸二甲酯):涤纶(PET) 用T表示。
(polyethylene terephthalate：polyester)
?聚酰胺纤维：锦纶(PA) 用N 表示。又叫耐纶，尼龙。
(polyamide, Nylon)
?聚丙烯腈纤维:腈纶(PVN) 用A表示，国外称“奥纶”。 (polyacrylonitrile,Acrylic) ?聚烯烃纤维:丙纶(PP)
(Isotactic polypropylene)
?聚氨酯纤维:氨纶(OP，SP) (polyruethane elastomeric fiber; spandex)
?聚乙烯醇缩醛纤维:维纶(PVA) V (vinylon)
?聚氯乙稀：氯纶（PVC）
(chlorofibre,polyvinyl chloride fibre）
?棉(cotton) 用C表示
?亚麻（linen,flax) 用L表示
?大麻(Hemp) 用H表示
?苎麻(Ramie) 用RA表示
?黄麻(Jute) 用J表示
?羊毛(wool) 用W表示
?兔毛(rabbit hair)
?桑蚕丝(silk) 用S表示
?粘胶纤维：viscose,rayon
用R或V表示
?醋酯纤维：acetate fibre
?玉米蛋白纤维 corn protein fiber
?大豆蛋白纤维 pea protein fiber
?竹纤维 bamboo fibre
按加工方法分常用涤丝类别
基本组织及组织图含义
变化组织
?在多臂织物中，变化组织是更加常用的组织，因为变化组织可以产生有特色的小花纹。 ?在大提花产品中，一般使用三元组织更多些，但是组织循环都经过了放大（平纹除外），如8枚缎，16枚缎，20枚缎等。较少使用奇数枚的缎纹，是为了与平纹等配合方便。
?组织形式，对于核价来说，影响不是很大，即使在现在用的大提花产品中，12枚缎和5枚缎也只相差几角钱而已。
?枚数越小，交织越多，用纱越多。
大提花的组织
前道准备工艺－－加捻
?是对经纬原料纱线进行加捻，使之具有捻度。
?捻度分为
?S捻 左手捏住线底端，右手食指拇指沿顺时针方向搓捻，更加紧密的是 S捻，工厂也称 顺捻。
?Z捻 同上操作，捻度会变松的是Z捻，工厂也称 倒捻。
?加捻的作用
?利用不同捻向的纱线排列产生隐条格效果。
?产生特殊的绉效果，如顺纡绉，鬼绉等。
?加固丝束，便于织造。并可以使布面光洁。
其他前道准备工艺
?浆纱、浆丝 一般是用在经纱整理上的工艺。主要是针对短纤单纤，细旦长丝，表面用淀粉浆进行细纤维的固定，以有利于织造的开口。浆纱是用在棉、麻等短纤类产品的生产织造中；浆丝是用在化纤长丝如涤纶、锦纶不加捻做经的时候。
?网络 在化纤产品的生产中，可以做普通的并丝工艺的代替，同时具有加固化纤长丝纤维束的作用。同时，在高温高压下，这样处理的网点还可以散开，表现出化纤原料的蓬松性能。当然，如果需要的不是蓬松效果，就直接选用网络丝了，这是在制丝中的工艺，跟织造工艺的网络是不同的。
?染纱 做色织的时候，要进行纱线的染色，一般，大多数原料进行的都是筒子染色，以保证成品率和品质，当然，还有绞染的做法，费用低些，但次品率高。
?整经 一般分分条整经和分批整经，分批整经多是在浆经的工艺下使用。每个经轴分6或者多个小经轴，分别通过浆经机后，合并为一个大经轴。
?穿综 即将经线按照设计的穿综模式，穿过多臂综框或者提花通丝的综孔。
?穿筘 指将经纱按照几根一组，穿入同一个筘齿内。
梭织设备分类（按照送纬和开口模式不同）
织造设备－－多臂机
?综框 综框上挂满综丝，所有经纱通过综丝上的综眼，然后向前穿过钢筘。
?综框最多可以20片，即经纱最多可以有20种运动方式。但一般要留2片做边经，所以，只有18片综可以用。综多车速会慢。
?钢筘 是用来打紧纬纱的，综框提升后，经纱形成开口。剑杆或者喷织送纬装置就会将纬纱打进去，然后，钢筘运动，将纬纱向已经织好的部分打紧，等钢筘回复，就又开始了下一个开口－－打纬－－开口循环。
?筘号 是每厘米内的筘齿数就是筘号。另，特殊筘，如图。
一般织造工艺单－－多臂
?经线原料
?甲经：100D DTY网络丝
?乙经：
?经排列 甲：乙＝
?纬线原料
?甲纬：7S气流纺棉
?乙纬：
?纬排列 甲：乙＝
?上机门幅 165CM, 12#筘/4穿入， 总经根数7920，上机纬密16梭/厘米
?穿综排列：（01，02，03，04）*75次，（05，06，07，08）*75次/ 600根/循环
?纹板：
1)1,3,6,8 2)2,4,6,8 3)1,3,6,8 4)2,4,6,8 5)1,3,6,8
?6)2,4,5,7 7)2,4,6,8 8)2,4,5,7 9)2,4,6,8 10)2,4,5,7
?经用料：99 G/M
?纬用料：244 G/M
?合计：343 G/M
织造设备－－大提花机
?龙头纹针 包括1200针，2400针，4800针等常用规格
?纹板 指导纹针提升的纸版，一般2400针要2套纹板；4800针要挂4套纹板。
?通丝 每根纹针挂4根通丝的，是4花；挂8根通丝的，是8花。
?目板 每根通丝要通过一个目板上的孔，规划经丝排列顺序。
?综丝 每根通丝下挂一根综丝，经纱通过综丝上的孔。
?钢筘 控制门幅尺寸的。
一般织造工艺单－－大提花
?经线原料
?甲经：108D 三角大有光 700T/M S
?乙经：
?经排列 甲：乙＝
?纬线原料
?甲纬：40S/1精梳全棉纱
?乙纬：
?纬排列 甲：乙＝
?上机门幅305CM, 15#筘/4穿入， 总经根数18340，上机纬密23梭/厘米
?纹针数：2280针
?花回数/花回尺寸：8花/36CM
?总纹格数：24根/厘米*39厘米＝936。
?****计算纹板数目：即总纹格数*2（单龙头织机）或者*4（双龙头织机）
?经用料：228 G/M
?纬用料：100 G/M
?合计：328G/M
?白坯染色布，非色织
常用印染工艺（按加工方法）
?染色缸染溢流缸（高温高压缸）化纤类
? 卷染缸（高温低压缸）棉、CVC
?**价格有一定优势，小批量生产不受限制；但缸差问题较难解决。
? 长车 棉、麻染色（高温低压）
?**布面平整度等品质指标好，基本无缸差问题；但对批量要求较高。
?印花 圆网印花一般花回64CM，10套色；另外有91.4CM，82CM花回，最多可以到16套色。套数越多，对花越难！
?平网印花最大花回3米，最多7套色。花回较大适用，但价格很高。
?转移印花涤纶占70％以上时，最多6色，混合色不限。花回64CM。
?色织 包含纤维染色、纱染色、色母粒纱、天然色（彩棉）等诸多类型。风格精细，档次高。颜色较复杂，染色无法达到的时候适用。特别是大提花产品。价格较染色印花要高。也包括了牛仔布类别。
常用印染工艺（按使用染料）
?分散染料 只适合涤纶类缸染色、圆、平网及转移印花
?阳离子染料 适合涤纶阳离子、腈纶着色印花
?活性染料 我司常用棉、麻类染色、印花染料，性能最好。
?酸性染料 仅仅是毛料等动物蛋白纤维染色使用
?涂料 主要CVC、TC的印花使用
?氧化还原染料 只在牛仔布上使用，色牢度差
一般不用类型：
?硫化染料 部分工厂做特黑的棉、粘面料时会用，黑度好，要禁止
?混纺染料 适合低档涤棉、涤粘的染色，价格低，一般不可用
其他后整理工艺
机织物基本知识97_机织物
?轧绉 将面料和草纸合并铺平，在轧绉机上进行轧绉。热定型后，绉纹将固定下来。 ?植绒 将所需要的花型做成周长64厘米的圆网，如同圆网印花一样，将胶水按照花型涂在面料底布表面上，在经过静电植绒箱的时候，绒毛在50KV静电作用下，会立在面料表面上，被胶水固着，再经过烘干、拍打等工序，绒毛将形成花型，牢牢立在布面上。
?贴合 不同的两只面料，使用胶水或者用热粘合的方法，复合在一起，形成厚重的面料组合。如做THROW的麂皮绒+摇粒绒贴合面料。
产品原理举例－－双层织物
?纬纱1，2，3，4，5，6，7，8分别与经纱两组:1，2，3，4和A,b,c,d 交织，黑色的是经面组织，红色的是纬面组织。经面的遮盖住纬面的组织，成为厚重的双层组织。
?中间还可以加上芯线，成为凸条夹心组织。
?右边的剖面图是左边组织图1和a经的横截面图。
产品原理举例－－剪花织物
?剪花织物是使用双经轴织机做的利用涤纶和人造丝、人造棉生产的面料，然后利用剪花刀将浮在外面的长的浮长线剪掉，从而形成特殊效果的面料。
?类似的面料还有烂花面料：
?是利用烧碱对涤纶或真丝和人造丝的不同作用效果，将人造丝烂掉，从而形成烂花效果。 ?原理是，将烧碱利用带花纹的滚筒涂在布面上，烧碱将人造丝溶化掉，剩下的就是透空的涤纶底了。
产品原理举例－－毛绒织物
?经或纬原料使用高F化纤丝，棉、人造棉等，织成坯布后，通过磨毛、拉毛等处理，使表面产生长毛（拉毛）或者毛绒（磨毛）效果。
?锦涤复合丝，海岛丝，这类特殊原料，本身F数较高，而且高温下会产生开纤效果，单根丝变成多根更细的单丝。锦涤桃皮绒是利用锦涤复合丝的高温开纤效果，麂皮绒是利用海岛丝的开纤效果。
?灯芯绒，一般纬密为经密2倍左右。是在织造的时候，使用两组纬纱，一组做小循环的固结地纬，另一组做浮长线。坯布织造完成后，将浮长线切割开来，切开的断纬形成毛绒立在布面上，切割开来的位置，毛较长，边上较短，所以，表面上就形成了条子效果。如果切割的位置不在正中，采用偏割，配合坯布底组织变化，就会产生粗细条效果。如果间歇割绒，就可以有多种花样出来了。如果再配以坯布组织上的变化和原料的变化，内容就丰富多了。
大提花类产品
?花回尺寸在14”左右的，为8花机生产；在29”左右的，为4花机生产。（110“门幅） ?花长直接影响生产特别是试样的成本，因为花版费用为：
?花长*纬密度*2＝8花机纹板数
?花长*纬密度*4＝4花机纹板数
?纹板费用＝纹板数*0.14元/张纸板
?效率计算：一般我们现在配合的工厂的实际生产设备都是国产机械龙头织机，一般的运转速度大概只有90转/分，这样，我们的产品每天24小时的产品是可以算的出来的，如密度为160*106的产品，上机纬密41梭/厘米，每天的产量应该为 90/41 *60 *24 *0.86 /100 ＝ 27米/日/台。其中的0.86为正常开机效率，跟生产难度有关系，如果布很难生产，那效率就低下来了。需要再多铺机台，这时候至少上面提到的纹板费用需要再加。
?由于我们常常要按照来样风格配以价格较低的工艺给客户提供样品，有几个方面要各位注意： ?1、表面光泽：一般说来，真丝类为滑润光泽，涤纶为较生硬的光泽，粘胶为较接近涤纶的光泽，棉类较暗哑光泽。如果是棉的原样，要求改全涤纶，光泽上肯定有差别，影响到风格。。 ?2、精细度：原料越细，密度越高，可以做到的花型精细度越高。可以想像，如果我们用10S
棉纱做纬，无论如何也难以表达清明上河图的神韵的。
?3、色织与坯布染色：利用不同原料对染料的吸色特色，我们可以在同一面料中安排涤纶、涤纶阳离子、粘胶或棉、色母粒丝，最多可以做到6套色，利用染色代替色织的话，成本可以节省10--20％。但染色有个致命的弱点，只能够使用溢流缸染色，缸差问题难解决。但好处是，打样的批量可以很小，同一坯布，几个配色一次搞定。
?4、纹板费用：如上面所提到的160*106的产品，经向花回是30”，那工厂的纹板费用就是106*30*0.2*2＝1272元/台织机，按照每米布上平摊0.3元纹板费用，这张织机需要生产4240米布，即运转157天。这个交期，估计不是我们可以接受的。
面料开裁注意查验内容
?颜色
?小样颜色和小缸与大货颜色会有差别，特别是高温定型后，棉,粘类面料有些颜色会有红光显现出来。
?组织风格
?主要看是否达到了我们要的主要的风格，如大提花的，采用网络DTY和常规DTY丝，就可能造成花型的饱满度差别很大。
?边中差
?长车染色不良以及厚重型面料的染色时，容易出现的问题
?纬斜
?很多管理上不很讲究的工厂常常出现的问题
?手感
?刚刚下机的面料，不能够完全做为确认标准，一般经过回潮以后，手感会软一些。 ?撕裂强度
?一般说来，化纤长丝类产品不会出现这类问题，短纤的产品就容易发生，特别一些低根数棉类样品要注意
?磨擦牢度，纱油，水洗牢度
?色织纱和色织成品布清洗不干净易造成，用手工擦来做一下确认。这类在全涤纶类色织产品上更容易出现
?烫缩率
?工厂对我们的缩率要求不高，预缩环节不到位，造成我们的成品蒸汽一烫就变形。 ?克重、密度
?因为纱线原料都有偏粗偏细的问题，所以，我们的克重和密度上控制也有适当的变动范围。并且，在定型环节，都存在一个拉伸过程，所以，同一面料，左中右克重都会有细微差别。而大提花的，组织不同也引起克重变化。
?缸差
?缸染的面料，“应该”尽量不要无故紧催染厂交货，应该坯布凑够一定数量，实现染缸连续翻缸染色，以减少缸差。
?表面疵点
?这个为常规项目，以不造成严重换片为可接受范围。并保证与工厂的实际正品率一致。 ?纰裂
?色织布、低密度涤纶衬布，因为丝线较滑，加上组织紧度不够，密度不足，易出现纰裂问题，注意。要出样前开始把关。
?原料配比
?这个在工厂开始生产前，就要提醒工厂，特别注意单纯成份的纱是否含其他成份，混纺的纱标注是否准确。我们一般用的气流纺的棉、毛纱就都很容易出现这个问题。
产品用丝量计算
?产品克重计算 ?经纱重＝总经根数*（1+织缩率）*（1+捻缩率）*经纱纤度（D）/9000 ?织缩率与经纬纱线的D数有关系。此捻缩率与经纱的捻度有关系，一般工厂通过查表取得数据。
?纬纱重＝纬密度（根/厘米）*钢筘幅CM*（1+捻缩率）*纬纱纤度（D）/9000 ?钢筘幅，为坯布机上门幅。此捻缩率与纬纱的捻度有关系，一般工厂通过查表取得数据。
?坯布重＝经纱重+纬纱重
?一般价格核算：经原料成本+纬原料成本+织造费用＝坯布成本 ? 坯布成本+染缩率+印染费+其他后处理费＝面料成本
内容结束，谢谢大家！
本文标题：毛织基本知识-外贸毛衣基本知识61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1