从三月三开始到清明期间，老家桐城都流行吃蒿子粑，据说此时吃蒿子粑尤其是孩子吃了蒿子粑可以粑住(粘住)魂魄，不会被什么“龌龊”吓“掉了魂”，能够出入平安，这种美好心愿代代相传，我们没有理由废止。记得小时候每年清明期间，母亲都会做的，我还经常看着母亲做。

做蒿子粑并不复杂，把米(最好是粳米)用自家的手磨磨成粉，再买来蓬蒿，也可以到郊外挖野蒿，把蒿子洗净不加水放在锅里煮，蒿子煮了大半熟其本身的汁水都出来了，此时加入米粉与蒿子在一起翻炒、搅动，并根据具体情况再加水或再加粉使其成为半熟的面坨，起锅后稍冷却即可开始做粑，为了不粘手，每做一个都要手沾水。做出的粑一般直径约两寸多点，形状是中间厚周边薄(这种形状可谓之“银河系型”)，蒸熟之后的粑颜色为青绿色，在光滑的粑面子上有蒿子构成的清晰“纹理”。记得当时粮食配给少，蒿子粑中的蒿子占80%以上，米粉只起一点粘结作用。不管米粉含量多少，蒿子粑都很好吃，因为蒿的幽幽清香与米的丝丝甜味有机融合了。这种粑如果留到下一餐吃，可重蒸一次，用油煎不常见，十几年前我回桐城做清明曾买过油煎蒿子粑，感觉并不好。如今，安庆街头也有卖蒿子粑的，除价格高外，食材、外相、口味都无法与当年相比了。

如今蒿子粑被当做一种时令食品兼民俗食品，若问这种食品最初来源，可能难找到答案，或许它就是古代以野菜充饥的贫困者发明的。不管怎么说，在半个世纪前的短缺经济时代，它确实是美味而营养的食品。说到这，我想起一件让我终生愧疚的往事，也是我一生中最对不起母亲的几件事之一。大约是1960年春天，因为当时粮食定量太少，母亲常到郊外挖回野菜做粑吃，某日下午母亲又挖野菜去了，我五点钟放学回家，看到锅里有6个蒿子粑还带着余温，作为14岁的孩子，总是饥饿的俘虏，我立即狼吞虎咽地吃了3个，过了一会儿母亲还未回来做饭，我忍不住又把剩下的3个蒿子粑全吃下，然后出去玩了。天快黑时我回来了，母亲正在灶下烧火，她见到我只说了一句：“我饿死了，你把蒿子粑全吃了，哪怕留一个给我也好!”后一句她重复了一遍，这是我第一次听到母亲喊饿，第一次听到母亲埋怨我多吃了，后来一想，母亲中午吃得本来不多，下午6小时挖野菜和来回步行近20里路，她累饿交加，回来看到锅里空空如也，家中也什么吃的都没有，只待重新煮饭，母亲真的难受啊，我怎么就没有想到?在灶中火光的映照下，我看到母亲瘦削的脸，看到母亲眼睛里还噙着泪水，我无言以对。

如今，正宗的野蒿子粑很难吃到了，但那一段记忆却如同一种隐痛，让我刻骨铭心，也激励我不断求索。

本文标题：桐城蒿子粑
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