一 : 魂牵梦萦---春回衡州

彩裙玉体魅力显，

对酒当歌醉红颜。

春风扬柳楼上月，

向天欲问在何年？

离别后，

忆相逢，( 文章阅读网：www.61k.com )

魂牵梦萦与君同。

良辰美景霓灯照，

可叹相逢在梦中！

二 : 魂牵梦萦蟹黄包

秋风起，蟹脚痒，痒的不只是蟹脚，还有人心。

我吃过最鲜美的螃蟹，不在上海，在靖江，说得再准确点，不是螃蟹，是一只蟹黄包。

是的，一只让我魂牵梦萦十来年的蟹黄包。

那年我高中毕业，暑假和父亲同游江浙，车到靖江，父亲双眼放光，告诉我，这是他下乡的地方。

他轻车熟路带着我找到某家老字号坐定，转头四顾，在座的吃客们俨然分成两派，一种多为长者，衣着朴素，悠然自得地品着香茗，笃定地等着美味；另一种则急躁不安，一边玩弄着手中的餐具，一边四下打量，鼻翼则追着香味耸动。我拉拉父亲的袖子，他会意低语，从容而坐的多是本地食客；馋得坐不住的，多半是慕名而来的外地人。再一瞅，背后大玻璃隔断中一个活脱脱猴急难耐的我，不由笑了。还真是。

父亲善吃，只要了一笼蟹黄包，几碟小菜，一瓶啤酒就着花生米慢慢酌，跑堂的伙计倒收了一副怠慢的表情。好似等了半辈子，那笼传说中的蟹黄包才姗姗而来，光看外表，我已然垂涎欲滴，真真晶莹剔透，吹弹可破。我慌不急举箸欲动，被父亲一个眼色打住，别急！

轻轻提，慢慢移，先开窗，后吃汤。好的蟹黄包最讲究就是开窗喝汤的一瞬间。我学着父亲的样，用牙尖咬开一只包，果然，一只蟹全部蕴含着的鲜甜，就藏在这一包汤汁里，轻嘬一口，不像是吃进去的，倒像是从嗓子眼里直接滑到了胃中。

再咬一口盈盈不足一握的蟹黄包，蟹香四溢，肉质弹滑，汁液甜美，我边吃边叹气，怎么会美味至此？

可惜一笼蟹黄包只有四只，我猪八戒吃人参果一样干掉了属于我的两只，两只眼睛死死盯着父亲还未及动手的另一只。

要不再来几笼吧？我提议。他摇了摇头。信不信，再要一笼味道就大打折扣了。

怎么会呢？难道才隔了几分钟，同样手艺同一个大厨做出来的小笼包就能凭空扣分？

他没答我的话，又抿了一口酒。把那只仅剩的小笼包往我面前推了推。

我几乎没怎么推辞，欢欣雀跃地夹起那只包。我深信他说的是谎言，因为第三只蟹黄包，依旧妙不可言。

以后？以后我再也没吃过那么美味的蟹黄包，返家不久，一场事故带走了我的父亲。那只父亲推让给我的蟹黄包，居然成为他留给我最后的记忆刻痕。

很多年后我重返靖江，旧店翻新，小笼包没变，可是我的心境，已永难回彼时彼刻。我才明白父亲所言的是真理，任何美事美景美好的事物，怎么能比得上初相见的那刻欢愉呢？再美再好，不如留一点遗憾的空白，才是念想。

时至今日，我早已经能自己动手，拆蟹肉，熬蟹油皮冻，一只一只捏出蟹黄包来满足全家人的口腹之欲，可是于我自己，那只吃完就没有的蟹黄包的味道，刻入骨髓般难忘。此生再难复寻矣！

三 : 魂萦梦牵摩洛哥旅游三城行

在法语中卡萨布兰卡是“白色屋子”之意，它的浪漫起源于好莱坞电影《北非谍影》中难分难舍的爱情。 马拉喀什是摩洛哥回教王朝所统治过的一个古都，这个五彩缤纷的地方，是摩洛哥最受欢迎的旅游城市。 来到拉贝特，才知道这里海浪的独特。最喜欢在建于大西洋峭壁上的古城走来走去。这里可以观赏日落日出——古墙、民宅、花开花落、云卷云舒，诉说着北非的风情。 北非的空气里，弥漫的是阿拉伯、法国、葡萄牙和西班牙的混和味道。

卡萨布兰卡：薄荷茶和旧街市
走在卡萨布兰卡(Casablanca)市区街头，不自觉的就将这里同巴黎的旧城，上海、广州甚至武汉的法租界连接起来。树影婆娑的法国梧桐，小孩嬉戏老人聊天的弄堂的两个出口将一个又一个的街道串联起来。街道并不宽，但底层是相对的商店，人来人往的，增添了车水马龙的热闹。
闲适的摩洛哥男人在下午时分就已将街边的咖啡座挤得有些满起来，不经意地流露着这城市的节奏。
阿拉伯式茶壶里，装的是一种清凉的薄荷茶，是真正用薄荷叶子冲的茶，名字叫做Moroccan Whiskey，摩洛哥的大众饮料。
喝一口，清凉而且甘甜， 就像即将进入深秋的卡萨布兰卡。
有290多万人口的卡萨布兰卡是摩洛哥最大城市和工业中心，这里的城市规划、公共建筑和城市风貌，大多来自19世纪殖民地时期法国总督Marshal Lyautey的构想。
在法语中卡萨布兰卡是“白色屋子”之意，它的浪漫起源于好莱坞电影《北非谍影》中难分难舍的爱情，但看起来那只是活在外人心中的卡萨布兰卡，即使在电影曾拍摄实景的旧街市，也看不到任何与这部电影有关的东西。
不过这条阿拉伯式的旧街市Medina却是这个城中的特色，曲曲折折的小街两旁是排列众多的小店，路是石板铺砌，街市随着夜幕的降临越来越有活力，沿Rue Chakab Arsalane和Rue de Fes是最卡萨布兰卡最繁忙的购物区，也是当地人饮食消费的场所。
有全世界第二大清真寺之称的HassanII清真寺是这个白色城市的骄傲，除此之外，这里可以游览的古迹并不多。
卡萨布兰卡是北非最西侧的一个海滨城市，从西班牙搭船只需要一小时航程就可抵达。虽然经过法国和西班牙40多年的殖民，但摩洛哥仍是一个充满回教色彩的国家，无论从哪个角度看去，都能看到清真寺的塔楼，面对着一片的汪洋。北非的空气中，弥漫的是阿拉伯、法国、葡萄牙和西班牙的混和味道。 马拉喀什：不眠的广场 　　摩洛哥的人口主要是由阿拉伯人和土著柏柏尔部落的柏柏尔(Berber)人组成，其余则有少部分摩尔人和犹太人。
阿拉伯人在七世纪进入非洲，大约400年后又有另外一批阿拉伯人迁入。在西班牙的天主教徒将境内的回教徒驱逐出境后，其中一些回教徒来到摩洛哥并与当地柏柏尔人结合，使柏柏尔人阿拉伯化，这是北非阿拉伯人与柏柏尔人文化与习俗融为一体的主因。
马拉喀什是摩洛哥回教王朝所统治过的一个古都，也是摩洛哥最受欢迎的一个旅游城市。
除了马拉喀什，摩洛哥最大古城菲斯(Fes)至今仍有上百座清真寺和大量回教文化遗产，791年去世的Moulay Idriss是回教世界地位最高的领袖之一，他的墓在就在摩洛哥另一古城马克尼司(Meknes)外围。
从卡萨布兰卡到马拉喀什要四小时路程，沿路进入北非内陆，远远看得到北非最高山脉亚特兰斯(The Atlas)的山顶已经盖上了白雪，一阵阵烤羊肉的味道开始在空气中回旋。
到马拉喀什旅游的大部分是法国和德国游客，在许多欧洲人眼里，摩洛哥和毒品有千丝万缕关系，特别是欧洲人喜欢享受阳光海滩的Tangier。而马拉喀什是另外一个五彩缤纷的地方，它正准备将自己发展成为一个旅游及商务会议中心。
马拉喀什有14个主要古城门，它们是1126年Almoravid王朝的国王Ali ibn-Yusuf所建，城中有历代王朝多个宫殿古墓等，不过最著名的是Djemaa el- Fna广场，吸引着来自世界的游客。
我们的导游阿泽就来自马拉喀什，他眼中没有到马拉喀什等于没有到摩洛哥，而没有到Djemaa el-Fna广场就等于没有来过马拉喀什。 　 Djemaa el-Fna 充满活力，这里你可以找到一流的Babouches（摩洛哥传统拖鞋）和质量上等的jellaba（摩洛哥传统服饰），它按照服饰、皮革制品、地毯、鞋帽分成个各个购物区，沿着小街走得多么小心谨慎，也仍然会迷路。
从日出到深夜，Djemaa el-Fna是不眠的，你可看到印度的舞蛇人、出售香料茶叶的阿拉伯人、讲故事和算命的摩洛哥老人，各种卖艺的表演，还有数不清的买卖食品、饮料、服饰、地毯、摆设、皮革、手工艺品小摊位，它就像香港的兰桂坊、上海的新天地一样，因为有Djemaa el- Fna，马拉喀什有了无穷生命力。 拉贝特：悬崖上的古城 从卡萨布兰卡到摩洛哥首都拉贝特只需一个小时车程，它是摩洛哥独立后的首都，1912年至1956年长达40多年间都是法国人的地盘。
到拉贝特那天天气很好，车子沿着大西洋海岸一路走一路停，岸边是绵延的古城墙和炮塔，海天一色，朦胧中分不清哪是天哪是海。 　　坐在临海的餐厅，感觉不远处的海浪越来越近。在大西洋岸边的摩洛哥有几千公里的海岸线，早就听说这里是冲浪和风帆的故乡，但来到拉贝特，才知道这里海浪的独特。 　　这里的浪一阵又一阵的、有节奏的冲击着岩石，看似柔弱的浪花强烈地撞击海岸，散出千堆的浪雪，去而复返，来来回回，好像一个心思重重男人的心情，在面临生命中的重大抉择时，不动声色却是惊心动魄的。
最喜欢在拉贝特的Oudayas Kasbah中走来走去，这座1195年在大西洋峭壁上建成的古城，没有800多年的沧桑，充满了现代感。
依山而上，全是两层楼房，上半是白色，下半是天蓝、粉红、淡紫，分区而建，在地中海湛蓝海水和蓝天衬托下，形成一幅唯美图画。
Oudayas气质很脱俗，虽然已成为一个游览地，却没有旅游点的世俗，没有人在这里兜售任何纪念品，使得这里的居民和游客都享受着生活的从容。
古城中有不少画廊，卖独特的手工艺术品。卖艺术品的小店即是一户户人家，写着欢迎参观的小牌，主人热情却不忙着做生意，给客人来去自如的轻松。
Oudaysa城中最高处的尽头是一片宽阔广场，下面是汪洋大海，傍着悬崖峭壁。这里可以观赏拉贝特的日落日出——古墙、民宅、花开花落、云卷云舒，诉说着北非的浪漫风情。

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