一 : 卡尔文·克莱恩谈CK内衣品牌的发展
卡尔文·克莱恩谈CK内衣品牌的发展
卡尔文·克莱恩(Calvin Klein)内衣是过去25年里最成功的美国时尚品牌之一，其零售销售额超过70亿美元。在最近几年，虽然许多其他时尚品牌正在购回它们的许可权，但是卡尔文·克莱恩却根据自己的模式继续把自己的品牌往外推，并不断取得成效。
卡尔文·克莱恩品牌与许多同类品牌明显不同(尤其是欧洲的品牌)，因为该品牌几乎完全是授权许可业务，与大量合作者有不同的合同，包括设计、生产和销售该品牌的产品，从内衣、牛仔裤到香水，这些合作者接着向卡尔文·克莱恩支付版税。
在最近几年，虽然许多其他时尚品牌正在买回他们的许可权，但是卡尔文·克莱恩却根据自己的模式继续把自己的品牌往外推，这个模式在该品牌业务创立的时候就诞生了，当时卡尔文·克莱恩自己都还在为品牌设计衣服。由于这个模式的成功，喀尔文·克莱因品牌在2003年被PVH集团公司收购，这是1个大众品牌联合集团，旗下有其他许可经营的时尚品牌，包括汤米·希尔费格(Tommy Hilfiger)、Van Heusen、IZOD、ARROW和Bass。
许可经营不妨碍我们控制一切
问：卡尔文·克莱恩是1个在北美成长的品牌，现在我所到之处都能看到这个品牌。但是在欧洲，这个品牌似乎没有多少存在感。你能稍微谈一下你们在欧洲市场的优先考虑对象吗?还有相比亚洲，你们在欧洲的存在又是什么样的，我们知道你们在亚洲的生意非常大。
汤姆·莫里(以下简称答)：这是你看到的一切，但有的时候与事实有所差别。事实上我们30%的业务在欧洲，50%在美国，20%在亚洲。所以我们在欧洲的业务实际上比亚洲要多。
我们在欧洲的独立店面也比亚洲要多。我们针对欧洲的业务模型主要是独立式店面模式。我们确实也在百货公司销售，但是我们的欧洲和亚洲业务模式很重要的一部分是独立店面。
问：独立店面是指直接归你们所有和运营的店面吗?
答：不，不是直接归我们所有。我们主要运营许可权模式的店面，所以我们希望我们的许可权对象能直接运营很多这样的店面，这样的模式运行效果非常好。如果你真的有很好的许可对象，而且经营理念和我们一样的话，就是说，他们在扩大营业收入的同时还能保护我们的品牌形象，那么这样的模式就是非常有效的。
值得庆幸的是，我们现在有这样的许可对象，但是并不是总是都很顺利。我们在欧洲已经15年了，我们已经终止了恶性的许可对象，并找到了好的合作伙伴。Warnaco公司是我们最大的许可对象，我们与他们的合作非常愉快，包括全球牛仔许可和全球内衣许可。
问：是的，我能理解，在全部的不同地理范围内，不同的产品种类里，你们总共有40多个许可合同。我很好奇的是你们决定要按你们这样的方式继续运营，你知道很多同类品牌都在买回它们的许可权，都想把东西带回品牌内部。如果大部分运营和与顾客相关的元素由别人来控制，那么你自己的控制权可能会很少，本来你可以控制一切。但是好处是，比如你们在扩大业务的时候，你们想开设店面所需的资金就少得多。
答：事实是，我们拥有绝对的控制权。我们控制一切。我们的合同是极其复杂的，你们都想象不到。如果你走进一家店面，里面没有一样东西不是我们设计或者许可的。店面的选址、设计、零售装备、固定装置、通常还有店面里的产品种类，所有的创意、所有的广告，不管是制度上的还是合作广告，还有视觉效果，这些我们都会负责。
现在我可以说，我们在世界各地拥有700多家独立店面，而销售网点和店中店的分布点则更多，但是我们一直追踪独立商店，因为它们真的是非常重要的品牌发展平台和营业收入驱动因子。
问：你们怎样监控这么大的店面网络，以确保客户体验和品牌交流与你的期望一样呢?
答：非常困难。我们当然不能直接监管700家或更多不同的店面，所以这一部分就与我刚才说的具有同样理念的许可经营有关。我们都知道，我们的许可合作对他们有益，对我们也有益，并同时保护我们的品牌，为该品牌做合理的事，并遵守实现设定的方针。
我们一直进行现场核查，在各个角落，我们在米兰、香港和东京都有办公地点。如果我们真的看到让我们不开心的事，或者我们不认同的事，我们会立即与许可对象沟通，并把问题解决好。
我们15年前就不会袖手旁观了，告诉他们：“你们知道吗，我们要开启1个许可经营模式，而不是独立运营模式。”那事实是怎样呢?我们早就拥有了1个很庞大的许可业务。
问：这是卡尔文·克莱恩的遗嘱吗?
答：是的。我记得当时和卡尔文坐在一起，大约是14或15年前，我们谈到要在世界各地专门雇人看管一切，但不是真的一切，但是我们需要大量的得力之人，确保所有的许可人不管在那里，都在做我们认可的事。
我当时说：“我理解这种理念，但是这不切实际，这样一来我们要雇佣几千名的员工。”从财政的角度来讲，这是不可行的。我们需要做的，是终止那些恶性的许可合同，用世界级的、高端质量的专业人员来替代，这些人必须和我们一样要始终保护我们的品牌形象。所以这就是我们打算要做的。
人们只需知道卡尔文·克莱恩
问：是不是你还控制所有的内部营销?
答：是的，我们有1个内部广告部，我们有1个内部公共关系公司，我们有1个大型的内部时尚设计机构，要么设计某个销往世界各地的产品的每1个细节，要么批准这样的产品。从理念上来说，只要是好的产品，我们并不总是在乎是谁设计的，并不是与卡尔文·克莱恩品牌的产品相象我们才批准。
问：你认为你们的顾客理解所有卡尔文·克莱因的副线品牌之间的关系吗?你们甚至还发布了CKOne服饰，CKOne自身有1个香水系列。CKOne与卡尔文·克莱恩的产品有这么多不同的标记，那么你们是怎样让它立刻进入消费者的心理呢?
答：任何时候你在价格多元化的地区营业，都会有混淆的风险，不管是我们，还是阿玛尼(Armani)、拉尔夫·劳伦(Ralph Lauren)还是任何其他品牌。拉尔夫·劳伦是一家让人无法相信的公司，他们的经营区域甚至比我们还多。
在不断的研究中，我们发现，当我们与客户谈论我们的品牌时，他们看待这个品牌比我们行业内更简单。对他们来说一切只是卡尔文·克莱恩，当他们进入一家商店，如果他们喜欢一件产品，他们就买下。他们不会想：“哦，这太费解了，到底是哪个卡尔文·克莱恩?”只要是卡尔文·克莱恩品牌公司的，他们就买下了。
过去几年我们做过七八份研究，不仅仅在美国，都还在整个欧洲，我认为这是我们的品牌创造的模式。但是我们的每1个副线品牌都代表了不同的东西，价格范围是不同的，目标客户范围是不同的。
虽然我这么说，但我认为我们参与了我们应当参与的大部分业务。我们每周都收到许可请求。几乎你能想到的一切都会出现在我的办公桌上，当然我们都拒绝了。对于任何1个新的业务种类，我们问的第1个问题是：“这对品牌建设有用吗?”如果我们随后确信能增强我们的品牌，我们会开始考虑这种增加营业收入的机遇。
时装系列能产生媒体报道价值
问：当然，你们在内部自己拥有并运营的业务是卡尔文·克莱恩时装系列，由弗朗西斯科·科斯塔(Francisco Costa)和伊塔洛·祖凯利(Italo Zucchelli)设计。
根据我非常初步的、粗略的估算，这只是你们很小的一部分业务，但可能占据了你们相当大一部分费用：包括时装展、广告和设计师。你认为卡尔文·克莱恩时装系列是怎样1种营销作用，对于这样1个只对账本底线有作用的业务，它到底有什么作用?
答：这不是1个对账本底线有作用的业务，实际上也永远不可能。对我们来说，这是营销消费，我们根据这个业务，创造了惊人的媒体舆论。公共关系部门每年在同等舆论里创造了4亿美元，这是巨大的，我们相信这对我们全球的品牌形象会有非常重要的影响。这是很小的业务，但是，是很重要的业务。这是我们唯一经营的不用借助许可模式的业务。最主要的原因是，这个业务的正确运营需要相当大的成本投资，而且常常是不赚钱的;如果它是摇钱树，那么从回报而言，实在太微不足道了。
这项业务早些时候，业绩一直在下滑，所以从2009春夏时装系列开始，我们将它收回内部;现在我们早就把该项业务拓展了：包括运营、传送、质量和一致性，所有需要大量资金的东西。但是我们认为一切都值得，我们依然离预期的效果还很远。这是1个10年的项目，不是5年的项目。我们真的非常、非常投入，因为我们真的想要扩展一项与媒体成就一样的商业成就(我们目前很喜欢我们的媒体成就)，但完成这一切还需要时间。
就目前而言，我们增长最快的业务是在亚洲。我们在亚洲发展很好，我们正在与1个奢侈品零售商谈判，如果成功，我们允许他们接管所有的亚洲事务，并在中国的北京和上海开设旗舰店。
对于这个小业务，我花的时间比任何单件小生意都要多，因为第一，亚洲非常重要，第二，因为亚洲比我们的欧洲业务要复杂得多。
问：如果卡尔文·克莱恩时装系列为你创造了4亿美元的媒体报道价值，是不是这就是最终驱动内衣和香水销售的引擎?你能归纳出两者的关系吗?
答：这个很难定量化。进行客户研究时我们听到的是，媒体报道对他们如何看待我们的品牌会产生影响，对他们心中的品牌形象会有影响。从实用的角度来讲，每一次我们为这些名人设计服饰时，他们最后都是进入杂货店的小报。这当然会影响百货公司的客户。经常到杂货店购物并看到这些杂志的人都不是奢侈品消费者，但是这位消费者会被杂志影响，那么我们就拥有了惊人的报道量。今年我们所有的获奖时装系列的媒体报道量都在上升，而且速度非常惊人，这真的非常重要。我们相信作为回报，更多的是品牌形象，而不单单是吸引某个人进入商店购买什么，但是我们依然认为还能发挥更大的作用。
问：虽然他们买不起卡尔文·克莱恩时装系列的长裙，或许他们买得起卡尔文·克莱恩的内衣?
答：内衣通常是年轻人了解这个品牌的开端，对于男士而言，更是如此。这一点我们也是从研究中发现的。他们最想要得到的就是一套卡尔文·克莱恩的内衣。
问：当我想到卡尔文·克莱恩内衣的时候，我就想到凯特·摩丝(Kate Moss)广告里的内衣;还有麦基·马克(Marky Mark)的广告。对于那些开始接触时尚的顾客而言，这的确是他们最想得到的产品。但是你们的经营模式已经被大量使用，不仅仅是阿玛尼和D&G这样的时尚公司，还有其他类型的公司。你能稍微讲一讲你如何看待你们在市场中的地位，你们怎样保护你们已经建立的产权?
答：市场竞争很激烈，而且业务变得更加困难了，但我们目前的业务依然很强大，在这个越来越强大的基础上，每年的增长率在5%至10%之间。我们能这样做的方法就是频繁地进行产品创新和支持创新的非常强大的市场营销。这就是我们能保持领先的方法。
二 : 坚守完美主义——CK（卡尔文·克莱恩）
Calvin Klein(简称：CK)，一个美国时装品牌，于1968年成立，创始者为同名设计师卡尔文·克莱因，曾经连续四度获得知名的服装奖项。
(www.61k.com)“我要最纯、最简约、最时尚Calvin Klein”——这就是Calvin Klein的精神。他的设计的灵感来源于人性中对于高贵的追求，并建立在对人类共同追求的价值：爱、永恒和分享的诠释上。
从1968年开始建立自己的公司到现在，Calvin Klein已在时装界纵横了四十年，享有盛名，并被认为是当今“美国时尚”的代表人物。他认为今日的“美国时尚”是“现代、极简、舒适、华丽、休闲又不失优雅气息”，从70年代崛起至今，一贯的现代都会风格深受品味族群的喜爱。Calvin Klein的作品干净、细致剪裁，在典雅、中性色调的布料中，展现一种简洁利落的时尚风貌，这也是Calvin Klein的设计哲学。他说：“我同时发现美式风格的本质也具有国际化的特征。就象纽约，他并不是一座典型的美国城市，而是一座典型的国际都市。伦敦，东京或是首尔也是一样。居住在这些城市的人会对我的设计做出回应，是因为他们的生活和需求都十分相似。现代人不论居住在哪儿，都有其共通性。”
服装品牌CK是美国第一大设计师品牌，曾经连续四度获得知名的服装类奖项;旗下的相关产品更是层出不穷，声势极为惊人。
Calvin Klein一直坚守完美主义，每一件Calvin Klein时装都显得非常完美。因为体现了十足的纽约生活方式，Calvin Klein的服装成为了新一代职业妇女品牌选择中的最爱。
提到简约，Calvin Klein(卡尔文·克莱因)绝对是第一人选，对于款式几无变化的缺乏创意说，他以材质、细节剪裁的细微改变应对，本季将粗针毛衣结合拉链的zip coat和扁平合身的out-fit pocket设计，以及处理精湛、不但合身保暖且触感极佳的皮革，产生的效果都令人惊艳，这位极简大师的时尚动力，显然仍未稍有停歇。
6月20日，位于东京银座Velvia馆一楼的CKCALVIN KLEIN正式开业，这是CK把logo换成大写之后，由Raf Simons设计的全球首家新概念店。
这家店占地152平方米，有一排临街的橱窗。它的内装以大面积的混凝土墙面和展示柜台为主，搭配粉色的沙发椅和鲜明的单色地毯，有种简洁、轻松的氛围。
尽管不一定对所有人的胃口，但是和新的大写logo一样，CK CALVIN KLEIN新概念也被认为是CK的设计总监Raf Simons审美意识的体现。
在前不久的CFDA(美国时装设计师协会大奖)上，Raf Simons同时拿下了“年度男女装设计师奖”。CFDA高度评价了Raf Simons自上任以来为CK作出的一系列改革。这包括品牌的牛仔、内衣和家居等产品品类在全球市场推广、传播、创意视觉和店铺设计上的创意性的决策。
根据CK母公司PVH集团在上个月底发布的第一季度财报，CK的收入上升了5%，到7.56亿美元，和TOMMY HILFIGER一起成为拉动集团业绩增长的主要动力。集团的CEO Emanuel Chirico称，CK有望在接下来的五年里实现更快的成长，其中女装市场的作用不可忽视。
不过，在日本市场，CK的男装部分一直拥有压倒性的优势。据CK在日本的成衣部分经营权所有者Onward Kashiyama公司给出的数据，目前CK的店铺多集中于日本的百货商场，男装专卖店有74家，却只有4家女装专卖店。
而新的CK CALVIN KLEIN，开始认真对待CK女装部分在日本的运营了。
它引入了由Raf Simons担当设计的2017秋冬系列，并首次以各自占比50%的方式，让男女装同时出现在了日本门店里面。
作为开店纪念，它还带来了抢先发售的2018春夏系列特别企划。比如装饰着CK创办年份，同时也是Raf Simons出生年份的“1968”和大写C徽章的连帽衫，以及一系列以“C”为主题的衬衫、夹克衫等，这个限定系列看上去更年轻、活泼，还带着点街头感。
“之前，我们都是以男式的正装为主，现在导入了Raf Simons的新概念，有了更多日常化的服装。同时我们还希望能够加强配件部分，吸引更多的回头客”。吉田暁彦，Onward Kashiyama的CK事业部部长在wwd的采访中说道。
按照Onward Kashiyama的计划，新概念下的CK，配件部分的销量将有望占到总体的30%。如果这家店能够运营成功，之后的CK CALVIN KLEIN店铺也会通过男女装混合、增加配件品类，以及简洁明快的室内装修来延续这种新的CK门店风格。
另外，CK日本市场内衣部分的运营者PVH JAPAN，计划七月在涩谷开设全新内衣专卖店，也声称将积极引入Raf Simons的新风格。（作者：胡晓琪）
你一定还记得前两天奥斯卡颁奖礼上最佳影片颁错奖的那个“大乌龙”。它让几乎所有人都记住了《爱乐之城》，以及真正最佳影片《月光男孩》。这对于时尚品牌Calvin Klein来说，是个再好不过的消息。因为在颁奖典礼之前，他们已经请《月光男孩》的四位男主演Mahershala Ali、Alex Hibbert、Trevante Rhodes以及Ashton Sanders拍摄了品牌内衣线的最新广告。这些广告硬照在颁奖礼结束后，在品牌官方Instagram陆续被放出。
内衣作为Calvin Klein旗下大众接受度最高的品类，其广告代言的风格改变，将在很大程度上直接影响全品牌给消费者留下的印象。而这种变化正是品牌新上任的首席创意官Raf Simons以及品牌创意总监Pieter Mulier所追求的。
Trevante Rhodes
Ashton Sanders
Mahershala Ali
Alex Hibbert
这些硬照走的都是朴实、自然的风格。这与之前品牌内衣线的广告风格有所不同。起码和上一位代言人Justin Bieber颇为外放的表现比，“月光男孩们”给人的感觉更有亲和力，也不太有距离感。当然，在当前的局势面前，这个代言人策略还能让品牌赶上“政治正确”的风。而这一点在《月光男孩》破费周折地拿下奥斯卡最佳影片后，就被放得更大了。
Mark Wahlberg和Justion Bieber都曾为Calvin Klein内衣线代言，风格如图所现
内衣作为Calvin Klein旗下大众接受度最高的品类，其广告代言的风格改变，将在很大程度上直接影响全品牌给消费者留下的印象。而这种变化正是品牌新上任的首席创意官Raf Simons以及品牌创意总监Pieter Mulier所追求的。
实际上，Raf Simons自2016年8月宣布加入Calvin Klein以来，就一直谋变谋新。就好像他已经开展了一连串动作来革新Calvin Klein的品牌形象：在2017秋冬季的纽约时装周开幕前，他刚刚为品牌推出了一条全新定制线;紧接着，新秀开走前，他又为品牌换上了全新Logo。
Calvin Klein母公司PHV Corp.曾在2016财年2季度业绩发布时公开表示了对于Raf Simons将开展的一系列变革的期待。PHV Corp首席执行官Emanuel Chirico曾称，集团对于Calvin Klein的规划是将其发展成一个营业规模超过100亿美元的品牌，而Raf Simons的到来就是实现这一目标的第一步。
只是现在尚不知道Raf Simons做出的这些改变能否在留住品牌老顾客的同时，又吸引到些新粉丝。如果单看这只广告的效果，从Instagram的点赞数看，受欢迎程度似乎还不错。
在西39街的一座普通的办公大楼上，在穿过一扇扇电子锁门、签完一堆保密性协议后，Raf Simons投入了他的工作——改造Calvin Klein这一品牌。
Calvin Klein这一品牌知名度极高，可以说在全世界内衣品牌界都稳居一流行列。或许你也拥有一件Calvin Klein内衣。用《纽约时报》的话来说，创始人克莱恩先生曾经是一个“流行歌手”，且是“美国第一位家喻户晓的设计师”。在20世纪，Calvin Klein这个名字几乎是美国时尚设计的同义词，它得以跻身严苛的时尚界，与Ralph Lauren、Donna Karan以及Oscar de la Renta等品牌齐名。
他的特长是运动服设计：简单、轻松的服装，后来渐渐延伸，设计的范围包括一鸣惊人的内衣和牛仔系列。正如你所知，在30多年前，年轻的波姬·小丝(Brooke Shields)曾经轻声呢喃过：“我和我的卡尔文牛仔裤之间什么都没有。”她无须强调是哪一个卡尔文，我们也知道她指的是Calvin Klein牛仔裤。
众所周知，西蒙斯先生和卡尔文先生的风格大不相同。他的名字，Raf(与“laugh”一词谐音，开头是一个弗兰德人特色的R)，在高级时装界备受推崇和喜爱。尽管他曾经在迪奥成功担任艺术总监，但是，他来到纽约后，对这里的大众而言，他的知名度并没有在欧洲那么高。他的目标是为Calvin Klein这一品牌重新带来活力和激情，并且使它重新引领纽约时尚界。
“我认为对于纽约(时尚界)来说，能有一个这样有才干的人降临是一件非常令人兴奋的事情，”Vogue的创意总监格蕾丝·柯丁顿(Grace Coddington)说。在80年代，她作为Calvin Klein的设计总监首次来到美国。
近年来，纽约时尚界，特别是纽约时装周因其活动过于集中而亮点不多饱受质疑。作为这座城市中比较大众的时装周，纽约时装周将数百场时装秀打包集中在一周(往往是8天及以上)左右的时间内展出，但是其中大部分时装秀都被认为远远逊色于米兰时装周或是巴黎时装周。
“我认为对于欧洲人来说，纽约时装周总是让人感觉有点怪怪的，”Fantastic Man和The Gentlewoman的创始人Gert Jonkers说。近几年，他都未曾来参加纽约时装周。“纽约时装周的档期非常紧，但是有很多东西却无法与我们沟通。我不想飞跃整个大西洋，来看一场或是两场七分钟的时装秀。我知道纽约也有其他时装秀，但我就是提不起兴趣。”
西蒙斯先生，今年49岁，被认为是同批设计师中最杰出的设计师之一，此次来到纽约就是要提起人们对于纽约时装周的兴趣。
从他自己的同名男装品牌Raf Simons的模糊地位来看，他在90年代后期和先期的巴黎都赢得了诸多赞誉。Cathy Horyn是《时代》杂志的时尚评论员，她也是西蒙斯先生最忠实的拥趸者之一。她在2004年的所有时尚年度报告上都写道，她“曾经在为数不多的几场时装秀上因为有被震撼和颠覆的感觉而起立。”而西蒙斯先生的时装秀就是其中之一。但是他保持行事为人低调，以至于2005年Jil Sander任命他为创意总监时，时装产业内几乎没有人知道他是谁。
西蒙斯先生使Jil Sander如获新生。在该公司工作六年后，创始人Jil Sander回归，西蒙斯之后加入了迪奥，在巴黎负责设计了大量成衣和高级时装。迪奥的前任设计师John Galliano，因其醉酒后公开发表的大量仇视犹太人和种族歧视的言论而被辞退，并且他的言行还损害了迪奥的形象。而西蒙斯不仅稳固了迪奥的地位，还赢得了包括消费者、媒体以及好莱坞的支持。在他就任期间销售额上涨了60%。大表姐詹妮弗·劳伦斯(Jennifer Lawrence)在领取奥斯卡最佳女主角并被绊倒时所身穿的礼服，也是他的设计作品之一。
2015年西蒙斯先生离开了迪奥，他表示，在迪奥，他每年都需要完成大量的作品和时装秀，这样快的速度让他感到极大的压力。
然而对于西蒙斯来说，他的步伐只会越来越快。他曾经住在比利时的一个小城市安特卫普，这个城市小到这里的菜鸟设计师们将在超市偶遇西蒙斯看成是一种名胜景观。西蒙斯受命要复兴Calvin Klein，并且搬到了曼哈顿。他被授予了完全独立的创意控制权，这在2002年克莱恩先生和他的搭档Barry Schwartz将公司卖给Phillips-Van Heusen公司之后，还是首例。在出售公司的第二年，也就是2003年，克莱恩先生从设计席退位。
西蒙斯先生监管了该品牌旗下的所有品类和产品，包括高端Calvin Klein系列，在商场与梅西百货出售的低价服装及配饰，内衣，牛仔系列和香水(男香和女香均在内)，以及家居用品。好像这还不够似的，他还引入了自己的同名男装品牌Raf Simons并且在Calvin Klein总部为其保留了一个工作室。
西蒙斯的同名男装品牌Raf Simons已经在巴黎展出了20多年，近日他将品牌新秀移至纽约。当Raf Simons 2017秋冬系列在纽约男装周展出时，西蒙斯得到了人们迎接英雄归来般的赞叹。
“我从未真的觉得我会成为纽约男装周的推动者或是救星，”他在接受《华尔街日报》采访时说，“但是如果我能够给纽约男装周带来帮助的话，我真的会感到欣喜之极。”
负责组织纽约时装秀的美国时尚设计师协会主席Steven Kolb表示，西蒙斯确实给纽约男装周带来了帮助，他的加入提高了纽约男装周的注册率和参与度。他很可能在周五的纽约时装周上对Calvin Klein时装秀故技重施。
“我们都迫不及待地想要看到他为这个品牌做了些什么，”《芭莎》的编辑Glenda Bailey说。“这对于我们来说真的是一件非同寻常的事情，并且我知道几位国际编辑也正赶往纽约，想要观看Calvin Klein的变化。”
这样的吸引力来的正是时候。纽约时装周近年来遭受了大量本土设计师的抛弃。数家公司，包括Tommy Hilfiger，选择在洛杉矶而非纽约举办该季度的时装秀。而纽约时装周最受尊重的品牌中的三个品牌也将陆续移师巴黎——Rodarte和Hood by Air将在该季度离开，而Proenza Schouler将在下季度离开。
“纽约时装周绝对需要一些兴奋点，”巴尼斯纽约精品店副总裁兼女装总经理Jennifer Sunwoo说。
在某种意义上，西蒙斯先生作为一个非同寻常的人，正为时装周提供了这种兴奋点。他为人严肃紧张并且说话温和，受到热议但是和许多名过其实的同辈相比，他在时尚界并不是那么有名。他将自己的核心集团引入Calvin Klein，并与之保持极其紧密的关系。
这个核心集团囊括了一群敬业的员工，包括Pieter Mulier，他常年屈居第二，现任Calvin Klein的创意总监。Mulier先生的男友，Matthieu Blazy，女装成衣的设计总监;以及西蒙斯先生的男友Jean-Georges d’Orazio，目前是品牌体验资深总监。他还持续与Sterling Ruby等艺术家合作。Sterling Ruby曾经和西蒙斯先生合作设计了一系列作品，前者曾经被目击在Calvin Klein工作室内出现。以及摄影师/设计师二人组Willy Vanderperre和Olivier Rizzo，他们自安特卫普皇家美术学院时就是好朋友，和西蒙斯一起参与了Calvin Klein新广告的拍摄。
由于西蒙斯先生为新系列设计的作品高度保密，甚至很多Calvin Klein的员工都没有机会一睹真容，而广告中出现的，仅仅是Calvin Klein在西蒙斯监管下诞生的作品的冰山一角。(西蒙斯先生拒绝对这篇报道发表评论。)
广告或许被视为变化的短暂标志，但是很少有人像克莱恩先生本人那样意识到广告的威力和潜能。Calvin Klein的许多被时尚界认为标志性的广告都是在克莱恩先生的CRK室内广告工作室制作的：Kate Moss赤身裸体，只穿着Calvin Klein牛仔裤的照片;Mark Wahlberg，后来以Marky Mark为人所知，通过他的四角内裤抓住腹股沟的照片，等等。
新的广告，就目前来看，拍摄的模特只穿着内衣，正如克莱恩先生众多最性感的作品一样。但是西蒙斯先生想要表现的是酷酷的感觉，而克莱恩先生想要表现的是性感。其中一幅照片拍摄于迈阿密的卢贝尔家族珍藏馆，模特们背对相机，凝视着Ruby先生的一幅油画。克莱恩先生的模特身穿卡尔文内衣，且几乎衣不蔽体，令人想入非非;而西蒙斯先生的模特在欧式的高级时尚风格中看起来有些笨拙，似乎格格不入。
对于Calvin Klein定制女装，为了弥补礼服定制，西蒙斯设计了一种美国运动服版的时装——露出经典的Calvin Klein白边。
“我认为他们让每一张照片中都出现卡尔文内裤是一件很有意思的事情——这也是克莱恩的闻名之处，”富有经验的艺术总监Sam Shahid说，她曾经在80年代和90年代早期负责管理CRK广告工作室。“但是我不确定这样的卡尔文还是不是卡尔文。在西蒙斯的广告中，没有以前的卡尔文那样的肉欲和性感。它也没有卡尔文一直强调的那种肉体性。这样的广告更像是他的同名品牌Raf Simons的广告。”
当然，更像Raf Simons在某种程度上正是Calvin Klein的母公司，Philips-Van-Heusen集团想要的。该集团聘用西蒙斯先生旨在希望他能够复兴Calvin Klein这一品牌，尽管该品牌在2015年的销售额为82亿美元，但被很多人认为正处于下滑之中，且销售重点过于分散。
就在西蒙斯先生就任前后，该公司的数位资深高管纷纷离职或是被解雇，其中包括高端系列创意总监(Francisco Costa，他设计了女性时装线，还有Italo Zucchelli，他设计了男性时装线);Kevin Carrigan，该品牌经济商业产品创意总监(近日跳槽至Ralph Lauren);Amy Mellen，Calvin Klein家居产品资深副总裁;以及Melisa Goldie，Calvin Klein首席营销官。
近年来，卡尔文选用了Justin Bieber、Kendall Jenner和他们的亲属等来展示“#mycalvins”这一标签。如今西蒙斯先生正致力于用新的logo重新诠释整个企业。
“他是一个非常有远见的人，”巴尼斯纽约精品店的Sunwoo女士说，“我们非常有信心，他能够转变这个品牌，并且使品牌目的更加明确。”她对西蒙斯极有信心以至于巴尼斯纽约精品店同意在店内出售Calvin Klein目前还未面世的新产品。“我们都愿意加入其中，”她说，“我们就是这么信任拉夫。”
尽管奢侈品零售商对拉夫十分有信心，但是对于很有可能并不知晓此人的广大消费者来说，这又是另一回事了。Calvin Klein的新产品，历史性的受到了大量媒体的报道，并且在天桥秀上聚焦了极大的关注度，但是这些都只占了公司销售的一小部分。
“我们曾经开玩笑说，整个行业内都是镜花水月，充斥着虚假信息，”一位拒绝透露姓名的前雇员在提到持续性的商业关系时这样说。
Philips-Van-Heusen集团为Calvin Klein设定的目标，是在2020年，全球销售额达到100亿美元。根据欧睿国际服装和鞋类研究部门负责人Magdalena Kondej的说法，Calvin Klein的大部分收入来自于它的牛仔系列，内衣以及香水。而西蒙斯先生的专长是高级时尚，他在以上这些领域还未经考验。近日，时装商业评论网的一篇时评一针见血地指出了这一点：“拉夫可以在大众时尚领域取得成功吗?”或者换句话说，在顾客为王(和女王)的当下，消费者们会买拉夫的帐吗?
Calvin Klein在梅西百货是一个重要的销售点，销售的产品包括该品牌的服装及配饰、牛仔系列、内衣、香水和家居用品。“对于我们来说，Calvin Klein是一个非常强劲的品牌，”梅西的首席营销官Tim Baxter说。但是Raf Simons的名字能否引起梅西的顾客们的共鸣呢?
“这很难说，”他表示，“我们的顾客对于Calvin Klein这一品牌的力量非常了解。当然，我们最时尚的顾客们会理解品牌领导者的变化，但是我认为，我们大部分的顾客真的非常尊重这一品牌。”(梅西百货表示Calvin Klein是他们销售额居前五的品牌之一。)
西蒙斯先生管理下的Calvin Klein会在零售业表现如何还有待观察。在周五上午，Calvin Klein举办了西蒙斯就任后的首秀，这也是纽约时装周最令人期待的时装秀之一。
“我有一种很强烈的感觉，拉夫的本季度首秀是万众瞩目的时刻之一，”开幕仪式创始人Humberto Leon说。近年来他曾与Calvin Klein牛仔以及Calvin Klein内衣系列的多个项目合作。
Coddington女士对于这样的组合持谨慎乐观的态度。“所有吸收新人的企业，都会面临挑战和风险，”她说。“你只能祈祷对所有人来说这一招都行得通。”
本文标题：ck卡尔文克莱恩-卡尔文·克莱恩谈CK内衣品牌的发展 61阅读| 精彩专题| 最新文章| 热门文章| 苏ICP备13036349号-1