一 : 粥事

夏日炎炎，热浪扑面，汗如雨下。心静自然凉是得道之人才能做到。有何良方才能消暑解渴？真正消暑解渴唯有喝凉粥。说起粥水，现在人们生活水平提高：五谷粥，皮蛋瘦肉粥，八宝粥，核桃粥，鱼片粥，及弟粥，五花八门不可尽数。

有件事让彻底改变观念。

有一次，好友带着女朋友来访。正好煲好一锅粥，想盛两碗让他们解暑，他的女朋友，连忙摆手不要。我感到奇怪，好友向我眨眨眼，换个话题，避免了尴尬。

之后，好友一五一十地告诉我。她是广西少数民族，家里离最近的县城有二十里山路。土地只能种些玉米土豆番薯。山路崎岖连挑担子都不行，是背那种宽大的竹篓。家里还有两个弟弟生活压力大。家人忙，白天都是煮些玉米粥，晚上才能吃上饭。只要是睛天，都是早上五点起床，赶上三小时山路去卖产品。有一次，母亲不小心摔下山坡，幸好有棵树挡着，腿却伤了。一家人一起商量，送母去医院得花一大笔钱，积蓄是留给兄妹读书用的，兄妹们宁愿不读书也要送亲上医院，她坚持不，争来争去，没能统一意见。

一天，兄妹放学回家，邻居神色慌张地说：母亲她“意外”在河边落水，给路人看见救起。一家人抱头痛哭，最后兄妹们表示不再相逼。但会更努力读书（之后，都先后考上名牌大学）

父亲见城里的鱼贩子杀鱼时把鱼肠子扔掉，小心翼翼地问：“鱼肠子能卖给我吗？”鱼贩子说：“一毛钱，两副。”父亲带回家用清水洗一下（肠内没洗），放在锅里煮，放些油盐，用剪刀剪断，半年不沾肉腥的家人，就这样伴着玉米粥吃得津津有味``````( 文章阅读网：www.61k.com )

自幼清贫的大文豪欧阳修，读书时三餐不继，为了节省把粥煮稠，放些青菜，冷却成块，然后划开一餐一块，文豪划粥为食的故事，流传千年。对食物挑三拣四，随意奢侈浪费的人来说，不是很好的借鉴与学习吗？

二 : 薄粥

薄粥

那种淡淡的味道，齿间的清香，没有浮华，减去浮华，减去重负。是一碗薄粥唤醒的是清晨的美好。

没有什么的佐茶，筷子间拨动的是雪白的黏稠，吃进去的是各种在天地间的日精月华，是生命的律动。它在釜中低泣可否想到那春暖花开，想到那低唱的小虫儿，还有那令人烦躁的蛙鸣，也许会有很多有趣的故事，我们都不知道，它看到的景致我们怎么想都想不到，怎么味都是那样淡。当收获沉甸甸的时候，在锅里蒸煮的烟气中蕴含着它的温柔平实，人生不如它。

人的一生太复杂，或许开始的时候也是一碗薄粥，只是欲望不断添加，最后是无法品尝的垃圾，只能被倒掉。有时候人自己给自己制造欲望就是不断增加被倒掉的风险。人或许连一碗粥的幸福都没有，它是那样晶莹剔透，有玉石一样的质感，柔和温润，可是我们的苦难蚕食着我们的质感，使我们粗糙。

粥有碗的呵护，渗出的温暖倾泻在指尖，有筷子的轻抚，有湿润的嘴唇触碰，可是人生没有，生活对你的呵护，无私赐予你岁月的痕迹，你没有选择将它置于肌肤，或许想掩饰，但最终还是不想照一照镜子，你彻底败了。又有谁可以体味你渗出来的温暖，不珍惜易遗忘，被当成理所当然，你悲你痛没人知，你的朋友你的圈子，指尖的温暖都要索取，缭乱你的思绪，更没有香甜的唇把你含住，含住是为了吃了你，而你却浑然不知，还是那样傻傻做着美梦。它有许多人没有的东西，金黄的它虚心低下头，朝拜养育自己的宽广和无私，在碾压的岁月里也没有怨，即使在咕咕的沸水中，人永远都听不见它的呐喊，人永远在彷徨，它被人吃，都认为是理所当然，是习以为常，就是赞美也是渺渺。它想起和它一起成长的生灵，那些陪它成熟的日月星辰，风雨雾电。它没有华丽的转变，只有平实，退去壳，一碗粥。

一碗薄粥没有佐茶。捧在手里，在悠闲的时光，一双木筷，一种淡淡的味道。( 文章阅读网：www.61k.com )

三 : 粥话

与友聚餐，炒得几碟小菜，胡侃海吹中吃完却均无去意，围着餐桌继续神聊。

忽一友道：你们觉得，这世界上什么东西最好吃？

众友皆嘴中嘀咕，若有所思，却一时无人能立即确定，唯我脱口而出道：粥。

从小，我就喜欢喝粥。

那做粥的人，是我的外婆。

外婆是典型的中国传统家庭妇女。( 文章阅读网：www.61k.com )

江南女子，心灵手巧，贤惠而勤快，不但做得一手好女红，还有一手好厨艺。外婆调理得一手好菜，而其熬出的一口粥尤其让人叫绝。

在古旧而洁净的灶台边，外婆围着粗布围裙，执勺在一口热气腾腾的大铁锅中轻轻搅动，锅中的米粒载浮载沉，清晨淡淡的阳光透过早被熏得黑黑的木窗棂，照在外婆布满皱纹的脸上。

小小的我则蹲在灶下扇动着蒲扇，催动炉中的柴火。

喜欢仰头看外婆写满岁月却又平静安详的脸，闻空气中飘散着的淡淡炊烟和愈来愈浓的粥香。

粥好了，盛在青花瓷碗中，晶莹如玉的粥面氤氲着热气，再加上从巷口贩夫挑子上买来的一方绍兴腐乳，或是冬夜自家坛子里腌的一碟雪里蕻就粥，人生于此，夫复何求。

粥可谓天下第一补品。

每当感冒发烧，即使再美味、再有营养的食品甚或补品这时吃起来也会索然寡味，难以下咽。

唯外婆端到床头的那碗弥散着谷物自然清香的白粥，热乎乎地喝入口中，柔顺地滑进喉咙，下到肠胃，虚弱的身体顿时淌过一种轻柔而温暖的抚慰，慢慢地全身三万六千个毛孔冒出汗来，那时便觉百骸通畅，四肢又再滋生出了力量，大脑复归一片清明。

这时候，一碗普通的白粥远胜一碗浓浓的参汤。

其实外婆端到床头来的岂只是一碗粥，那里头盛满的都是浓得化不开的爱呀。

长大了来到广州。

广东人食粥可谓花样百出，让喝多了小米粥、绿豆粥的北方人直看到眼花缭乱、目瞪口呆。

从茶楼中最常见的皮蛋瘦肉粥、猪什粥、鱼片粥、虾球粥、鸡丝粥，到经典得可以讲出一段故事的状元及第粥、荔湾艇仔粥，又到清热消滞的瑶柱白果粥、胡萝卜马蹄茅根粥，再到味道浓郁的柴鱼花生粥、蛇皮蛇碌粥，还到名贵的鱼翅燕窝粥、龙虾粥等等，没有什么料头是放不进广东人的粥里的。

迷恋于广东粥的活色生香、繁花似锦，几年吃下来，也琢磨出了一些门道。

知道了放粥料的时间很有讲究，料放得早会老，没有了鲜嫩的感觉；料放得迟了不但肉料可能会不熟，而且肉的鲜味也入不了粥中，相互的滋味不能够相互渗透、融合，相得益彰。还有切莫忘了用姜丝辟去肉料的腥膻味，粥起锅时再撒一把葱花、点两滴麻油，去激发起粥的阵阵香气。

在广州这个快节奏的都市呆久了，人情冷暖让人唏嘘，酸甜苦辣都已尝遍，繁华阅尽、千帆已过，才知道平平淡淡才是真。

而尝尽百味，也才明白大味无味，任你千样百样的粥，原来粥的最高境界还是最简简单单的一碗白粥。平和无争，让人清心寡欲，但那一份香稠腻滑、暖透脏腑的感觉，却是世界上任何山珍海味都无法企及的。

熬一锅好的粥需要很长的时间，那便需要早起，需要耐心。现代人夜生活丰富，早上迟迟不肯起床，哪里还伺候得出一锅绵绵细粥呢。

熬粥于我却是莫大的乐趣。

先烧一锅开水，淘了米倒进去，不要让米粒坠底，一直搅动到水再开，这样粥就不会粘锅底了。

熬粥的米，千万别学酒楼、食肆加碱，那样米是绵烂得快了，但影响了粥的色泽和口味，得不偿失。

熬粥就象人生一样，要经得住寂寞，耐得住性子，投入你的真情，盛在时光的锅中，用心中的三昧真火，慢慢地去煎熬，你的生命自会弥漫起幸福的香甜。

一锅好的粥煮成后，当如袁枚《随园食单》中所述：“见水不见米，非粥也；见米不见水，非粥也。必使米水融合，柔腻如一，而后谓之粥。”

舀一碗绵软的粥，用勺轻轻地搅动，白雾袅袅中只见一锅雪白莹亮，绝见不到一粒米粒和一丝水花，水与米已经真正交融在一起。

这样的一碗白粥，本真、单纯，却一瞬间让世间所有的美味荤腥都成了俗世之物。

外婆高寿多福，无疾而逝，走时平静如常。生存的压力让我无法前往送行，只有到了春雨霏霏的清明时节才总算脱开了身，带着无比的愧疚回到故乡。

到外婆家已是深夜，姨娘特地为我熬了一锅粥，用透花薄瓷碗端上来，有桂圆肉的甜蜜，有莲子的清香，有红枣的醇厚，入口香滑。

可这一切已经不是我记忆中铭刻着的，那只青花老海碗装着的莹莹白粥。

第二天一早去上坟，我天没亮就起床了。

来到厨房，儿时那熟悉的灶台已没有了，变成了一拧即着的煤气炉。

我在锅里加满水，细细地淘好米，伴着窗外天空渐渐泛出鱼肚白，用文火慢熬、长勺慢搅，一直守候在炉边，熬出我今生最有耐心的一锅白粥。

吃早餐了，我特意再盛多了一碗放在身边，外婆最习惯坐的位置上。

表姐捧碗喝了一口就说：真象外婆煮的粥。

我不敢回话，低着头大口地喝着粥。

扑面的热气蒸腾在脸上，熏到眼里，泪水哗哗地往下流，淌到粥里，又一起喝进了嘴里。

双眼迷离中，外婆正在不远处对我充满爱怜地微笑……

风

四 : 粥

　　现代人的食谱中，除却老一辈，年轻人们已经很少喝粥了。一问为什么了？答案可想而知。煮一小锅粥，使得其从半锅晶莹的米粒或豆子，慢慢发软，黏稠，到完全香甜的时间，倒不如用来工作、学习和挣钱。至于，早中晚三餐，恨不得顿顿泡面，或直接的去街边的快餐店，从容地点一杯清咖，陪着来一块布丁，十分钟内解决肚子的需求。

　　或许是受了姥姥，姥爷的影响吧，我从小就嗜粥如命，顿顿来上几大碗，最后恋恋不舍地咬着小勺，挺着圆滚滚的肚子离开饭桌。我的血液，恐怕50%都是这些黏软香甜的粥吧？张抗抗有一篇文章，名为《稀粥南北味》，其中有句话是这么说的：“稀粥对于许多中国人，亦如生命之源泉，一锅一勺一点一滴，从中生长出精血气力、聪明才智，还有顺便喝出来的许多陈规和积习。”张抗抗这一人物我从未听说，但不得不夸赞的是，她这篇文章确实把粥写得秀色可餐，引人寻字便能闻其香。

　　我们家最常熬的一种粥便是豆粥，将各种颜色的豆子和糙米一起熬，在小火与文火间不停地滚着泡沫，到了最后，还要将快要熬烂的粥轻轻搅拌，直到散发出一种清新的芳香，布满小小的厨房。我常常是第一个跑进厨房，端着一个小小的瓷碗，来上一碗清香扑鼻的豆粥，躲在一旁快速喝了起来。不经意地用小勺一拌，米下五彩的豆子就游了上来，或是煮的时间稍长了吧，豆子常常被“开膛破肚”，发出阵阵豆香，让人不禁食欲大开。粥，最好是趁热喝的，放温或等其冷却后再品，实在没有滚烫时的舒服。尤其是冬天，上一碗热气腾腾的粥，无需做别的小菜，端起碗就喝，滚烫的粥被舌头轻巧一卷，顺着喉咙不自觉地一阵收缩，灼热的稀粥好像一块正在燃烧的火球，势如破竹般涌进胃中。仅一口，就能感受到不尽的快意及胃中不住涌动的灼热，仿佛一整个冬天都能感受到无比的温暖与惬意。

　　除却豆粥，腊八节的腊八粥也是值得期待的。虽然我家很少做腊八粥，但只要喝过我家粥的人，都会不住地点头，赞不绝口。在熬粥前，枣子是必需品，在大半锅即将沸腾的水中，先要挑上十几颗上好的红枣放入锅底，个个鲜若玛瑙。水完全沸腾时，枣子也都熬烂了，果肉将水染成了艳丽的红色。这时，就要把米，豆子以及各种杂粮放进去，直到熬成稠状再以小火加热，加入一小盒提前准备好的枣泥，均匀拌入粥中。等你闻到一股极淡的糊味儿，腊八粥就差不多做好了。加入枣泥，是因为很多老人和小孩不喜吃枣子，枣核也极为尖锐，干脆和入枣泥，味道也更甜美。

　　我实在不愿接受西方的牛奶与面包，甜腻的就像低劣的糖精，吃到胃中一阵反酸，根本填不饱肚子。西方人同样对中国的粥不起好感，或许其中的很大一部分原因就是因为中国的粥并不美观吧？细想也是，西方的牛奶总是盛在晶莹的杯中或是精致的小碗里，且在西方的历史中，牛奶还是高贵、纯洁的象征；而粥，在中国两千多年的记忆里，不过是贫穷潦倒的一个小小的代表罢了。也是，连饭都吃不饱，哪还有心情探究其外貌的美丑呢？即使在太平盛世，人们也很少把粥作为衡量富贵的标志，直接做成了汤便是。因此，现代人也少有爱喝粥的，哪怕是街边的粥铺，也时常是在粥中撒上些糖粉，无非是让它高贵一些罢了。

    初三:张欣雨

本文标题：粥-粥事
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